.

Морской аквариум запуск

Морской аквариум: краткая инструкция по сотворению мира

Вступление

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, «Морской аквариум дома»), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, «кто виноват?», попробуем сразу разобраться, «что делать?».

Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей «в лице» аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов… и озабочен только одним: как совершить чудо — вдохнуть в эту груду живую искру?

Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить «нелирическими отступлениями» (они же — НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты.

Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй — рифовый — преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению.

Итак, начнем:

  1. Подготовьте декоративные элементы ( декорации).
  2. Установите аквариум, смонтируйте основную часть декорации (грунт не засыпать и не укладывать «живые камни»), зарядите наполнителями и подсоедините (но не включайте) фильтры, заземлите аквариум (см. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды )
  3. Залейте аквариум водопроводной водой до обычного уровня, дайте отстояться 6-24 часа и слейте воду (внимание: если для изготовления декорации и/или аквариума использованы химически активные вещества, срок предварительного отстаивания воды должен быть увеличен).
  4. Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (аквариумы до 200 л) — 4/5 (аквариумы более 500 л) его объема. Как правило, можно использовать воду из под крана (подготовка воды). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов лучше добавить в нее аквариумный кондиционер (например «Tetra AquaSafe» или «Tap Water Conditioner»).
  5. Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды и/или озонатор — не включать!!! Пеноотделительную колонку можно также пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С.
  6. После отстаивания воды, если в фильтре имелся активированный уголь, — выньте его или отключите фильтр. Затем засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 грамм соли на 1 литр воды. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.
  7. В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли с концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г соли на 1 литр воды) и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.
  8. Дождитесь полного растворения соли и измерьте ее плотность при помощи ареометра в аквариуме и в дополнительной емкости.
  9. Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите декорацию (кроме укладки живых камней). Доливая в аквариум, по мере необходимости, концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите уровень до нормального, а плотность до 1’022-1’024 г/л.
  10. Отстаивайте соленую воду не менее недели. Примерно в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотделительную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle» — см. также запуск биофильтра) и/или положите «живые камни».
  11. Проверьте плотность, pH и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и/или pH ниже 8,0 значит, в аквариуме продолжаются процессы распада мертвой органики. Нужно постараться найти и удалить из аквариума ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°C и/или внесением специальных препаратов (например, «Tetra Bactozym» или «Waste Controll»).
  12. Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26°C, можно посадить в аквариум первых рыб (запуск рыб в морской аквариум).
  13. Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.
  14. Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб, еще не заселили биофильтр, и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно измеряя уровень аммония и нитритов. Процесс запуска биофильтра подробно описан в запуске биофильтра.
  15. После того как содержание аммония и нитритов упадет ниже 0,5 мг/л, можно начать понемногу подсаживать новых рыб — не чаще, чем раз в неделю, при постоянном контроле качества воды.
  16. Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л — вас можно поздравить — «пусковой период» успешно завершен. Хотя окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.
  17. Если в комплект оборудования входят ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор — их можно включить (озонатор нужно использовать очень осторожно, только если вы хорошо разбираетесь в методиках его применения).

В начало

Нелирические отступления (НЛО):

НЛО 1. Декорация

Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.

Особый вид декорации — «Живые камни» (Live rocks), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена.

Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды — лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

В начало

НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода — в особенности. Собственно H2O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот «компот» весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты.

Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки.

Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные «обрастания» приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.

Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

В начало

НЛО 3. Подготовка пресной воды

Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду «из-под крана», но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка.

Иногда водопроводная вода содержит соединения азота — аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также запуск биофильтра). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси.

Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) — ведь вы ее пьете.

Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности — лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра).

Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, «Tap Water Purifilter») с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.

Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса — например, «Aqua Medic Standard». Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе.

Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии.

Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость — она должна быть близка к нулю.

В начало

НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (запуск биофильтра).

Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra…), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti…), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp…). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых — чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp…), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus…), крылаток (Pterios volitans и P. miles) и некоторых других.

Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

В начало

НЛО 5. Запуск биофильтра

В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH3/NH4+). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO2-) — также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее — до нитратов (NO3-), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты.

Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и «работалось» этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность.

В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п.

Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, — ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз «корма» достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter.

В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов — история повторяется. Новые бактерии постепенно «ломают» ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны.

Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок)

Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже «запущенного» заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.

В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.

Внесение бактериальных препаратов (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle»), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).

В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов — 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые — даже более 300 мг/л).

Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л — смертельно опасны.

Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота — подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.

Любая подмена воды — это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более — придется увеличить подмены до 20-30%.

В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат «Ammo Lock 2», переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.

Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например «Ammonia Remover» и «Ceo Carb»). Иногда биофильтр «запускают» без рыб — на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например «SuperCharger Aquarium Starter»), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

В начало

Заключение

«Запуск» нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир — частица далекого океана.

>

Запуск морского аквариума. Оборудование, засолка воды, живые камни, рыбы – все, что нужно для запуска морского аквариума.

  • Электронная почта

Родительская категория: Аквариум Категория: Морской аквариум

Данная статья предназначена для тех людей, которые хотят точно знать, как запустить морской аквариум. Многие начинающие аквариумисты думают, что это очень сложный процесс. Да, если не знать что к чему, то это действительно не просто, особенно если сравнивать с пресноводным аквариумом. Но при наличии всех необходимых знаний установка морского аквариума облегчается в разы. Все что нужно, это деньги на оборудование и морских жителей, а также некоторые усилия с Вашей стороны на изучение и исследование необходимых тем по морской аквариумистике. Здесь на Доме Знаний рассмотрены основы того, что необходимо для запуска морского аквариума.

Что необходимо для запуска морского аквариума?

Вот перечень основного оборудования, которое Вам может понадобиться для запуска морского аквариума:

  • Аквариум.
  • Аквариумный стол с подложкой.
  • Освещение для аквариума. Лучше всего – современное светодиодное освещение.
  • Контроллер (не обязательно) – аквариумный компьютер, облегчающий управление аквариумом.
  • Аквариумный фон (обычно фото или рисунок). Смотрите статью об аквариумном дизайне.
  • Грунт для морского аквариума. Обычно используют живой песок или измельченную коралловую крошку.
  • Живые камни.
  • Специальная соль для создания морской аквариумной воды (пищевая не подходит).
  • Ареометр или еще лучше рефрактометр для проверки солености воды.
  • Аквариумный фильтр (не обязателен, если в аквариуме есть достаточное количество живых камней, но необходим, если нужно использовать механический фильтр, активированный уголь и т.д.). В качестве фильтра многие современные аквариумы оборудуются САМПами – отдельными емкостями, которые соединяются с аквариумом трубками и чаще всего располагаются в столе-тумбе.
  • Дополнительные сменные фильтра (фильтрующие материалы, например, губка, активированный уголь и т.п.). Они необходимы, если в аквариуме используется фильтр.
  • Несколько помп для перекачивания воды (хотя бы 2 или 3).
  • Помпы течения (2-3шт).
  • Обогреватель. Купите такой обогреватель (или несколько), который сможет гарантированно удерживать необходимую температуру в аквариуме.
  • Флотатор или протеиновый скиммер. Подробнее о разных моделях аквариумных скиммеров читайте в разделе «Морской аквариум».
  • Ультрафиолетовый стерилизатор или УФ-стерилизатор (не обязательно).
  • Набор/-ы для тестирования параметров воды и отслеживания цикла азота в аквариуме.
  • Корм для морских рыб.
  • Сифон для аквариума. Их также называют пылесосами, так как они предназначены для уборки аквариумного грунта.
  • Сачок для рыб.
  • Резиновые перчатки.
  • Скребок для аквариума (самостоятельный скребок).
  • Пару чистых ранее не использованных ведер. Их объем зависит от размера аквариума.
  • Аквариумный градусник.
  • Щетка с пластмассовыми щетинками (можно использовать зубную щетку). Она может пригодиться для чистки живых камней.
  • Карантинный аквариум для адаптации новых обитателей и контроля за признаками заболеваний рыб.
  • Электрический удлинитель.
  • Необязательно, но все же рекомендуется приобрести обратный осмос.

Запуск морского аквариума.

Понимание ответственности. Финансовые и временные затраты.

Если говорить об объеме работы со стороны человека, то морской аквариум – это практически то же самое, что завести собаку или кошку. Чтобы морской аквариум был успешным, над ним необходимо работать. Необходимо ежедневно кормить морских обитателей, а также контролировать параметры воды (температуру, нитраты и т.п.) и некоторое аквариумное оборудование. Раз в неделю, или в лучшем случае один раз в месяц, нужно выполнить обслуживание аквариума, к которому относятся подмены воды и контроль ее качества.

Стоимость морского аквариума и его содержание – это очень серьезный фактор. Если подсчитать суммарную стоимость всего необходимого оборудования (список выше), то можно быстро понять, что морской аквариум стоит значительно дороже, чем запуск пресноводного аквариума. И это не учитывая того, что морские рыбы, как правило, намного более дорогие, чем их пресноводные собратья.

Решившись завести морской аквариум необходимо помнить, что его запуск не делается за один день. На самом деле этот процесс должен длиться от 4 до 8 недель, и только после этого добавление морских рыбок в емкость будет безопасной.

Читайте как можно больше аквариумной литературы и статей.

Есть много замечательных книг о морской аквариумистике (особенно англоязычных), на страницах которых Вы сможете познакомиться с морскими рыбами, беспозвоночными и растениями, а также другими полезными и вредными обитателями. Такую литературу можно приобрести в зоо или книжных магазинах, а также заказать или скачать в Интернете.

Также о морских обитателях и их содержании есть тонны информации в Интернете.

Совет:
Прежде чем инвестировать деньги в аквариум, оборудование и рыб, обязательно изучите столько информации о них, сколько сможете. Поверьте, полученные знания всегда пригодятся.

Определитесь с размером аквариума и его расположением.

Прежде чем начать покупать аквариум и все необходимое для него оборудование постарайтесь точно определить, какой именно вид морских рыб Вы хотите содержать. Изучите как можно больше информации о желаемых видах рыб. Это поможет Вам более точно определиться, какую рыбу Вы хотели бы завести. Некоторые морские рыбы, например, не вырастают больше 5-10см, в то время как другие – достигают 30-50см! Знание того, какую морскую рыбу Вы хотите, поможет Вам более точно определиться с размером аквариума.

Авторы многих книг по морской аквариумистике рекомендуют не делать аквариум морским, если его объем будет меньше 150л. Но все же, если Вы проведете все необходимые исследования и тщательно подготовитесь, то у Вас не будет практически никаких причин, мешающих запустить морской аквариум, объемом до 150л. При этом помните, что чем меньший аквариум, тем больше проблем будет появляться при его содержании (более частые анализы воды и техническое обслуживание).

Постарайтесь расположить аквариум в таком месте, где на его освещение и температуру не будут влиять внешние источники, такие как окна и нагреватели (например, батареи). Кроме этого аквариум должен располагаться на подставке (стол, стол-тумба и т.п.), которая сможет выдержать его общий вес.

Хорошее правило для определения общего веса заполненного водой аквариума:
1л объема = 1,2кг

Например, заполненный только водой 210л аквариум будет весить около 252кг. Но кроме воды при создании аквариума необходимо учитывать общее количество живых камней, песка и всего оборудования.

Покупка аквариума и оборудования.

Иногда бывает лучше купить готовый фирменный комплект, в который входит сам морской аквариум и все необходимое для него оборудование. В других же случаях приходится покупать аквариум и оборудование по отдельности.

Если Вы решили покупать все по отдельности, то в первую очередь Вам необходимо определиться с типом фильтрации, которую будете использовать, и типом флотатора (протеинового скиммера). Специалисты не рекомендуют использовать донные фильтры, так как грунт в морских аквариумах фильтровать не нужно, а сам фильтр может вызвать много проблем в будущем (например, уплотнение и закисание почвы). Чем больше в морском аквариуме используется живых камней (биологический фильтр), тем меньший необходим фильтр для механической и химической фильтрации.

Не скупитесь на протеиновый скиммер! После живых камней, флоратор для морского аквариума является, пожалуй, следующей наиболее важной частью оборудования. Если речь идет о белковом скиммере, то здесь Вы действительно получаете то, за что платите. Ниже приведены некоторые скиммеры и отзыва о них:

  • Протеиновый скиммер Octopus 800s – очень хороший флоратор белка.
  • Протеиновый скиммер Octopus 200 NW – очень хороший флоратор белка.
  • Протеиновый скиммер AquaC Remora – очень хороший прилипающий флоратор.
  • Протеиновый скиммер Tunze Nano – очень хороший флоратор белка.
  • Протеиновый скиммер Hydor Slim Skim – отличный флоратор белка.
  • Протеиновый скиммер Red Sea Prizm – хороший, но нуждается в частых настройках.
  • Протеиновый скиммер Fission Nano – не рекомендуется.
  • Протеиновый скиммер Visi-Jet-PS – не стоит потраченных денег.

Освещение морского аквариума.
Еще одно очень важное приобретение – хорошее освещение. И если для только рыбного морского аквариума оно большой роли не играет, то для рифового, который содержит разнообразные кораллы и актинии, оно должно быть максимально схожим на натуральное – на то, которое светит в тропиках. Также сегодня современное диодное освещение совместно с контроллером способно полностью автономно включаться и выключаться, создавать закат и рассвет, пасмурную и солнечную погоду, и, естественно, ночной лунный свет. Да, такое освещение стоит дорого, но поверьте, Ваши кораллы отблагодарят Вас хорошим ростом и яркой окраской.

Обогреватель.
В морском рифовом аквариуме обитают тропические рыбки и кораллы, поэтому он нуждается в хорошем обогревателе. Покупают его, исходя из объема аквариума.

Живые камни, грунт и оборудование.
Кроме всего описанного выше для запуска морского аквариума Вам необходимо приобрести живые камни, песок и, естественно, оборудование для работы системы. Постарайтесь купить от 0,5 до 1кг живых камней на каждые 4-5л воды. Для приобретения песка действует такое правило: 0,25-0,5кг песка на каждые 4,5-5л воды. Не используйте песок из песочницы или игровой площадки, так как вместе с ним в аквариум могут попасть различные вредные для рыб частицы. Лучше всего купите живой песок, арагонит на основе песка (например, от компании CaribSea) или измельченные кораллы (коралловая крошка).

Кроме всего выше перечисленного в морских аквариумах недавно начали использовать реакторы, заполненные биошариками или биогранулами (biopellets), которые созданы на полимерной биологически разлагаемой основе. Их медленное разложение в реакторе способствует размножению бактерий, которые со временем начинают потреблять нитраты и фосфаты, тем самым, уменьшая рост нежелательных водорослей. Максимальную выгоду от такого реактора можно получить в совместном использовании со скиммером. При этом поток воды из реактора направляется в скиммер, где грязь и отходы жизнедеятельности бактерий, живущих в реакторе, окончательно удаляются из системы. Да, реактор для морского аквариума достаточно дорогой, но его установка в последствии поможет Вам экономить много денег и сил на уборку аквариума, особенно если Вы боретесь с морскими водорослями. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей «Реактор – фильтр для аквариума».

Настройка и установка аквариума и оборудования.

Промойте свой аквариум чистой водой! Не используйте мыло или какое-либо другое моющее средство, так как их не удаленные остатки очень вредны для морских рыб, кораллов и других обитателей. Наполните аквариум свежей водой, чтобы окончательно проверить его на протекание. Если испытание на герметичность пройдено успешно, то слейте пресную воду из аквариума.

После проверки на герметичность прикрепите фон. Обязательно прикрепите скотчем всю верхнюю часть фона. Если этого не сделать, то со временем между фоном и стеклом может попасть соленая вода, которая после высыхания оставит очень некрасивые следы. При желании или если нет фона, заднее стекло можно покрасить (краска ложится по наружной части не обзорных стекол, а не внутренней). Иногда покраска может быть лучше, чем использование фона, потому после этого нет необходимости переживать о попадании соли между фоном и задним стеклом аквариума. Для морских резервуаров черный фон создает красивый контраст с цветными рыбками. Также популярным является глубокий синий цвет, способствующий созданию иллюзии глубины. После покраски аквариум должен постоять примерно сутки, что краска полностью высохла.

Поставьте аквариум на выровненную по уровню тумбу, установите обогреватель, фильтр, скиммер и все остальное оборудование. Убедитесь, что соблюдается техника безопасности работы с электричеством. Все розетки и шнуры должны быть сухими и защищенными от попадания воды. В сеть пока ничего не подключайте!

Добавить в аквариум воду, предварительно смешанную с солью.

В аквариумистике используется не простая кухонная соль, а специальные солевые смеси. Существует много споров о том, какая солевая смесь является оптимальной. Вот сравнение некоторых фирменных солевых морских смесей. Если Вы планируете сделать только рыбный аквариум (не рифовый!), то Вам должны подойти большинство из существующих смесей. Засаливать воду для рифового аквариума (с живыми кораллами) рекомендуется самыми качественными солевыми смесями, в состав которых входит максимальное количество микроэлементов. Поработав некоторое время с такими смесями, Вы быстро научитесь понимать, какие из них для Вашего аквариума лучше, а какие хуже.

Засолка воды. Смешивайте соль и воду только в чистой емкости. Для этого, например, можно использовать 20л ведро. Сначала налейте в ведро воду. Если она из-под крана, то с помощью специального препарата (например, Tetra AquaSafe) удалите из нее хлор и хлорамин. На упаковке с солью прочитайте инструкцию и обязательно соблюдайте пропорции. Тщательно перемешайте соль и начните понемногу добавлять ее в воду комнатной температуры. Вместе с этим не забывайте перемешивать воду. Чтобы не мешать воду в ручную, многие аквариумисты помещают в ведро помпу. Затем они ее включают, и она работает до полного растворения соли. После смешивания воду проверяют на соленость. Для этого используют ареометр или рефрактометр. Как только показатель удельного веса установится в пределах от 1,021 и 1,024, засоленную воду можно добавлять в аквариум. Повторите этот процесс до полного заполнения аквариума (уровень воды должен быть немного ниже требуемого, так как в аквариум еще будет засыпаться песок и устанавливаться живые камни). Если Ваш аквариум большой, соль с водой можно смешивать прямо в нем. Но не делайте это ложками, половниками или какими-либо другими предметами, так как Вы можете нечаянно ударить ими по стеклу. Используйте для смешивания одну или несколько помп.

Включите оборудование, и пусть вода циркулирует в аквариуме 1-2 дня.

Лечение живых камней для морского аквариума.

Живые камни – это, пожалуй, самое дорогое приобретение, которое необходимо сделать для создания морского аквариума. Но в большинстве случаев они приходят к нам из других городов или даже стран. За время пересылки много бактерий, водорослей и обитающих на камнях животных погибают. Именно поэтому их называют заболевшими живыми камнями. Омертвевшие части живых камней выглядят обесцвеченными и/или потемневшими. Именно поэтому, чтобы камни восстановились, их необходимо вылечить. Процесс лечения может длиться от 1 недели до 2 месяцев или больше. Зависит данный период от формы камней и длительности доставки.

Итак, как же происходит само лечение живых камней? Из засоленного аквариума слейте часть воды и поместите в него живые камни. Попробуйте разместить их отдельно друг от друга и как можно ближе к середине аквариума. Затем на стекла прикрепите 2-3 помпы течения и направьте их на камни так, чтобы вода максимально их обтекала. Размещение живых камней в середине аквариума позволит течениям воды, создаваемых помпами, удалить омертвевшие микроорганизмы, которые Вы потом сможете убрать с помощью сифона.

Каждые несколько дней отключайте аквариумное оборудование и выполняйте техническое обслуживание лечащихся живых камней. Вам нужно будет каждый раз вымывать их с помощью щетки с пластиковыми щетинками (хорошо подходит зубная щетка). При этом необходимо удалять любые явно мертвые или умирающие организмы. Делать это можно прямо в аквариуме. Для защиты рук и камней во время такого обслуживания специалисты рекомендуют использовать новые резиновые перчатки. После чистки камней с помощью сифона необходимо удалить оседающий на дно и плавающий в толще воды мусор. Затем в аквариум доливают недостающее количество предварительно смешанной соленой воды. Воду эту готовят (смешивают с солью) примерно за день до проведения тех обслуживания и чистки живых камней. Если Ваш аквариум небольшой, то для засолки воды можно использовать пару 20л ведер. Если же он большой, то для этих целей можно приобрести одну или несколько больших пищевых пластиковых бочек. Но какую бы тару Вы не использовали, внутрь каждой емкости нужно поместить помпу течения и обогреватель. Эти приборы помогут Вам сильно упростить процесс растворения аквариумной соли в воде. И, конечно, перед заливанием воды в аквариум обязательно проверьте ее на соленость.

Во время лечения живых камней аквариум может довольно неприятно пахнуть и признаком того, что находящиеся в воде камни вылечены, станет исчезновение неприятного запаха (запах здорового аквариума будет похож на запах океана). Убедиться, что находящиеся в аквариуме живые камни точно вылечились можно с помощью тестового набора. При этом показатели воды должны быть такими:

  • Аммиак – 0
  • Нитриты – 0
  • Нитраты – стремление к 0

Добавление грунта (субстрата) в морской аквариум.

Во-первых, перед добавлением грунта (живой песок, коралловая крошка и т.п.) с аквариума необходимо слить часть соленой воды (объем сливаемой воды равен объему грунта). Также отключите все включенные электроприборы (особенно это касается любых приборов, создающих течение).

Перед добавлением в аквариум грунта, его нужно промыть от пыли. Для этого в 20л ведре засолите около 7-8л воды. Затем добавьте туда грунт и перемешайте. Это позволит пыли и грязи подняться в толщу воды, после чего ее нужно слить. Добавлять промытый грунт в аквариум рекомендуется пластиковым стаканчиком, половником или чем-то подобным. Как только Вы поместите весь субстрат в аквариум, то сможете заметить, что часть его осела на живых камнях. Исправить это можно с помощью помпы течения. Направьте ее на живые камни и сдуйте осевший на них грунт.

Оставьте аквариум с включенным оборудованием (освещение, фильтры и обогреватели) на несколько дней.

На протяжении нескольких дней после засолки, лечения живых камней и засыпания грунта необходимо несколько раз в день внимательно контролировать параметры воды. Проверяйте и записывайте соленость или удельный вес, рН, аммиак, нитрит, нитрат и карбонатную жесткость воды. При необходимости – исправляйте. В идеале, перед добавлением рыбы в аквариум, вода должна иметь такие параметры:

  • температура: от 240C до 270С (75-800F);
  • удельный вес: 1,020-1,024;
  • pH: 8,0-8,4;
  • аммиак: 0;
  • нитрит: 0;
  • нитрат: 20 ppm или меньше (особенно для беспозвоночных);
  • карбонатная жесткость: 7-10 dKH.

Морских рыб в аквариум добавляйте очень медленно.

Перед добавлением любой новой морской рыбки в аквариум специалисты рекомендуют использовать карантинный аквариум. Если этого не делать, то это как игра в рулетку – либо все будет нормально, либо Вы рискуете потерять не только новую рыбку, но и других рыб и животных. Для получения дополнительной информации об использовании карантинного аквариума прочитайте статью «Карантинный аквариум».

Сначала в новый аквариум одновременно добавьте одну или две морские рыбки. Это позволит системе фильтрации приспособиться к увеличившейся биологической нагрузке, создаваемой 1-2 введенными рыбками. Каждая принесенная домой новая морская рыбка кроме карантина должна обязательно проходить процесс акклиматизации. Для этого содержимое пакета (рыбу и воду) сливают в чистое 20л ведро. Затем в него каждые 10 минут добавляют 1 стакан воды из аквариума. Продолжается такое добавление воды (1 стакан каждые 10 минут) около 1 часа. По окончанию этого времени Ваша новая морская рыбка (или беспозвоночное) должна быть готова к переселению в аквариум. Такой более сложный процесс акклиматизации поможет уменьшить уровень стресса, возникающий у морской рыбки при попадании в новую среду обитания. Помните, что стрессы часто приводят к смерти рыб!

В первый день после заселения морских рыбок кормить не нужно. Пусть они сначала ознакомятся с их новым домом. Да и вообще, в большинстве случаев в первый день рыбки отказываются принимать пищу.

Выполняйте регулярное обслуживание аквариума.

Будьте готовы тратить немного времени на свой недавно запущенный морской аквариум. Вам необходимо ежедневно контролировать температуру и уровень солености. Также Вам необходимо будет тратить немного времени не ежемесячную уборку аквариума – чистику стекол и подмену части соленой воды. Обычно в месяц подменивают около 20% соленой воды. Это можно делать один раз в месяц, или еженедельно подменивать по 5% воды. Выполнение таких регулярных небольших подмен воды помогает значительно снизить уровень нитратов, восполняет недостающие (использованные) микроэлементы и делает морских рыбок здоровыми и счастливыми.

Сила течения в морском аквариуме

Насколько сильным должно быть течение в аквариуме? Привести точные данные — например, сколько сантиметров в секунду должна течь вода — непросто, поскольку сделать замеры подобных параметров очень тяжело, поэтому в морской аквариумистке принято измерять течение суммой прокачанных помпами объёмов аквариума за один час. Для расчёта берутся только помпы течения. Помпы, качающие воду из фильтров, во внимание не принимаются: они никак не влияют на течение в «банке». Для рифового аквариума течение измеряется как минимум 10-ю или 15-ю прокачанными объемами в час. Для 300-литровых аквариумов нужно использовать перемешивающие помпы с общим объемом рециркуляции 3000-4500 литров в час. Лучше всего распределить эту мощность на две помпы, размещённые напротив друг друга по разные стороны аквариума: таким образом вы сможете имитировать течение естественного кораллового рифа. Также можно подключить помпы к реле: импульсная подача воды создаст «маятниковое» течение, в котором некоторые беспозвоночные выглядят привлекательнее и которое никак не влияет на здоровье животных. Кроме того, с помощью реле можно включать помпы попеременно и тем самым избегать появления «мёртвых» зон, в которых застаивается вода. При двух помпах, расположенных на противоположных сторонах аквариума, рекомендуемая длительность работы каждой помпы составляет 6-8 часов. Спустя 4-6 часов после начала работы первой помпы включается вторая помпа. Пару часов помпы качают воду вместе, затем первая помпа отключается и работает только вторая помпа. Ещё через 4-6 часов первая помпа включается и цикл начинается заново. Однако сильной смены направления течения в ночное время следует избегать, чтобы предотвратить засасывание спящих рыб или двигающихся беспозвоночных животных. Если вы нашли оптимальный режим течения, при котором беспозвоночные чувствуют себя особенно хорошо, то желательно не менять его, дабы избежать негативных последствий для кораллов и полипов.
Вихри в аквариуме? Нет проблем!
Расположите помпы течения гак. чтобы производимый ими поток воды ударял, например, о переднюю стенку аквариума. Возникшая в результате столкновения турбулентность придаёт аквариуму вполне естественный вид.
Если вы планируете содержать беспозвоночных, нужно подыскать для них наиболее оптимальное место с учётом течения. Поместите коралл на запланированное место среди декораций и понаблюдайте за ним в течение нескольких дней. Если коралл раскрывается полностью (например, кожистый коралл открывает все свои полипы), значит, его местоположение правильное. Если же коралл не открылся, то минимум через 5-6 дней и самое позднее — через 14 дней — его надо пересадить. Правда, необходимо учитывать, что течение является не единственным параметром, который определяет хорошее самочувствие кораллов. Сюда также относятся освещение, качество воды и общее состояние животного на момент покупки. Сильно повреждённый коралл, вероятно, даже при оптимальных условиях не сможет регенерироваться.
Чтобы читатель получил представление о разнице требований к течению, которые предъявляют разные аквариумные животные, я попытался разделить их по группам и дать самые общие рекомендации (более подробную информацию вы найдёте в описании каждого конкретного животного):
1. Для большинства видов рыб течение не играет какой-то особой роли. Для них желательно менять силу течения: от очень сильного до умеренного и слабого.
2. Крупнополипные твёрдые кораллы (например, пузырчатые кораллы, виды родов Trachyphyllia, Mussa и Cynarina) не любят сильное течение. Если ткань этих кораллов прижимается мощным потоком воды к скелету, то рано или поздно это приведёт к повреждениям, вылечить которые очень непросто.
3. Мелкополипные твёрдые и многие кожистые, мягкие и рогатые кораллы предпочитают сильное течение.
4. Незооксантелльные кораллы (например, Tubastrea spp.) вследствие своего способа питания нуждаются в очень сильном течении. В природе они тоже обитают в биотопах с интенсивной циркуляцией воды.
5. Гигантским ракушкам семейства Tridacnidae подойдёт и слабое, и сильное течение.
6. Нельзя допускать, чтобы течение было направлено прямо на коралловые кусты — оно должно «прокладывать» себе маршрут параллельно этим сидячим животным. Нежные полипы кораллов не открываются, если они находятся на пути течения.

ТЕЧЕНИЕ В МОРСКОМ АКВАРИУМЕ

admin11.11.2011, 11-11

Имитация морского течения осуществляется при помощи специальных электронасосов с герметичным корпусом, обеспечивающим безопасное погружение в воду. В идеале такие насосы монтируются на задней стенке вместе с другим оборудованием, хотя многие модели могут использоваться в подвешенном состоянии. Двигатель отличается довольно скромным энергопотреблением, а сама установка стоит совсем не дорого.
Противники подобных технических примочек считают, что насосы для создания течения в морском аквариуме в качестве основных доводов приводят два неприятных момента. Во-первых, насосы являются мощным источником тепла, который заметно увеличивает нагрузку на систему охлаждения. Кроме того, малейшее повреждение корпуса или производственный брак сделают из прекрасного аквариума кастрюлю для ухи, хотя следует учесть, что многие забывают сделать заземление. Кроме того, стоит выбирать продукцию известных брендов, поставляющих на рынок надежные насосы, проверенные временем. Конечно, стоить такая система будет несколько дороже, однако она точно не откажет в первый же месяц использования. Да и известные производители все же больше заботятся о герметичности своей продукции.
Насосы для создания течения в морском аквариуме приносят и немало пользы: циркуляция воды обеспечивает постоянное перемешивание очищенной и обогащенной кислородом воды с остальным объемом. Кроме того, течение не позволяет остаткам пищи и прочим мелким частицам оседать на дно, где они будут разлагаться, способствуя растительному цветению воды, в результате чего заметно повышается эффективность фильтров.
Циркуляция воды полезна для неподвижных и малоподвижных обитателей аквариума, к которым насосы постоянно «пригоняют» питательные вещества и воду, насыщенную кислородом. Полезна, но не для всех: некоторые виды актиний и многие кораллы плохо развиваются в зоне течения, как, кстати, и водоросли, вызывающие цветение воды. Турбулентность замедляет их рост, зато у рыб, которым необходимо периодически противостоять течению, получается зарядка, ведь им приходится противостоять течению.
При выборе насосов стоит обратить внимание на легкость разбора конструкции, ведь со временем на лопастях будет скапливаться всякий мусор, могут попасть и довольно крупные частицы, которые следует регулярно удалять во избежание перегрева двигателя или повреждения крыльчатки. Кроме того, через некоторое время потребуется замена определенных узлов: монолитные насосы в случае поломки, скорее всего, придется выкинуть. Убедитесь также, что на водозаборнике установлена защитная сетка, благодаря которой обитателей аквариума не засосет внутрь. Сетка, кстати, не должна быть слишком мелкой, иначе она быстро забьется и эффективность насоса упадет: он будет постоянно перегреваться, повышая температуры воды вокруг себя, сократиться срок службы двигателя.
Некоторые модели позволяют самостоятельно устанавливать силу течения, направление и выбирать области, в которых вода должна будет оставаться спокойной. Более «продвинутые» модели способны создавать настоящие волны и случайное течение, обеспечивая попеременное включение в разных режимах. Кроме того, такие насосы можно программировать на работу в определенное время с заданной продолжительностью.
Оптимальная интенсивность течения для рыб, именно для рыб, обеспечивается, когда вода проходит через насос 6-10 раз в час. Для самого же морского антуража количество «оборотов», можно довести до 15-20. Важно не переусердствовать, чтобы рыбы могли свободно перемещаться против течения.
В емкости объемом до 75 литров можно использовать один большой насос, хотя эффективнее все же установить два небольших насоса на противоположных стенках аквариума. Для средних аквариумов обычно используется 3-4 агрегат, также расположенных напротив. В принципе, это лишь усредненные рекомендации: все зависит от формы емкости и мощности насосов.
Совет: Ставьте столько насосов, сколько потребуется для воплощения Вашей задумки, никаких ограничений здесь нет. Только не забывайте, что чем больше насосов, тем сильнее будет греться вода.
АquaDreamsArt специально для nemo.by

Морской аквариум – это престижно!Купить морской аквариум в Минске и РБ, изготовление и обслуживание морских аквариумов

Важность течения для морских животных нельзя переоценить. Ведь подавляющее большинство обитателей моря прикреплены к поверхности или способны передвигаться, но гораздо медленнее потока воды. Поэтому именно течением определяется скорость жизни и обмена веществ большинства обитателей морского аквариума (за исключением рыб и некоторых активных беспозвоночных).

Течение – это кислород, питание, минеральные вещества и даже удаление продуктов жизнедеятельности. И в первую очередь это касается даже не кораллов, а той микрожизни, которая проходит на живых камнях. Напомним, что именно ей наш аквариум будет обязан своим хорошим самочувствием, поэтому постараемся создать в аквариуме интенсивное перемешивание воды. Не стоит бояться «перестараться» с течением, в природе и рыбы и беспозвоночные привыкли к сильным движениям воды и за редкими исключениями (например, морские коньки не очень хорошие пловцы) отлично к ним приспособились. Другой вопрос, что и на море бывает штиль, а некоторый отдых никому не повредит, поэтому часть помп течения можно отключать на ночь. Так какое же течение будет достаточным? Минимальным объёмом, который должны прокачивать помпы течения, можно считать 10-15 объёмов аквариума в час, лучше больше, некоторые же аквариумисты доводят этот показатель чуть ли не до ста объемов в час. Для большинства аквариумов истина где-то посередине: 40-60 объёмов в час позволят разместить помпы течения так, чтобы на прикреплённых беспозвоночных не дуло прямым потоком, и, в тоже время, создавались идеальные условия для биологической фильтрации.

При размещении помп важно обратить внимание на то, чтобы создаваемый поток воды омывал как можно больше камней, т.к. при постоянном течении за камнями и другими препятствиями могут образовываться застойные зоны, в которых будет накапливаться детрит, а микрожизнь – отмирать из-за отсутствия кислорода. Из этих соображений лучше разместить не одну мощную помпу, а несколько помп меньшей мощности, так чтобы они дули навстречу друг другу, так водный поток будет разбиваться на хаотичные струи и движение воды станет более непредсказуемым.

Еще лучше использовать несколько помп с изменяемой силой течения таким образом изменение направления или силы течения будет крайне разнообразно, что позволить эффективно омывать все камни и беспозвоночных.

Несколько особняком стоят волнообразователи, вроде Tunze Wavebox, если позволяют финансовые возможности лучше (в дополнение к помпам течения) обзавестись таким прибором. Дело в том при его использования происходит движение всей массы воды одновременно и соответственно движение даже в самых укромных уголках, куда не достигает течение от других помп. А также, если суметь правильно настроить, вас поразит колыхание в такт волн прикрепленных беспозвоночных, особенно это заметно в аквариумах большой длины.

__

Наиболее качественные производители это, конечно же, Tunze, Vortech и, в меньшей степени, Hydor. Из бюджетных помп следует отметить Resun и Sunsun, недостаток надёжности которых более чем искупается ценой.

Также нужно сказать пару слов о помпах возврата воды в аквариум из фильтровального отсека, которые в свою очередь также частично создают течение в основном аквариуме. Чем больше объёмов аквариума такая помпа прокачивает в час, тем лучше для всех обитателей, т.к. попутно вода снабжается кислородом, а продукты распада быстрее попадают в фильтровальную систему. Но нельзя и “перебарщивать”. Обычным является значение в 4-10 объемов аквариума в час. При выборе помпы необходимо помнить, что с увеличением высоты подъема падает производительность, и весьма значительно, как правило на каждой помпе нарисован график – зависимость мощности от высоты подъема. Обычно внешние помпы меньше теряют мощность, но стоят дороже. Наиболее популярные производители – Eheim, AquaMedic, Deltec. Из недорогих помп неплохое качество показывает Resun и ReefOctopus, но не всегда стабильное.

Пожалуйста, не забывайте о важности наличия достаточного течения в Вашем морском аквариуме – и он никогда не превратиться в болото.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

x