Содержание
- Обогреватель для аквариума своими руками
- Как нагреть воду в аквариуме :: аквариумный обогреватель своими руками :: Аквариумные рыбки
- Аквариумный нагреватель с терморегулятором
- НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ АКВАРИУМА И ВСЕ ,ЧТО НУЖНО О НЕМ ЗНАТЬ.
- Описание работы терморегулятора аквариума
- Детали простого терморегулятора для небольшого аквариума
Обогреватель для аквариума своими руками
Привет всем читателям моего блога!
В этой публикации я хочу рассказать вам как можно сконструировать солевой обогреватель для аквариума своими руками применив для этого обычную пластиковую бутылку. Могу с уверенностью сказать, что на протяжении нескольких лет эксплуатации этого обогревателя он зарекомендовал себя отлично.
Внимание! Если вы не знаете технику безопасности обращения с электричеством не беритесь за изготовления подобного электроприбора. Для изготовления самодельного солевого обогревателя вам понадобятся: небольшая пластиковая бутылка, отрезок изолированного электрического провода (желательно снятого с электроприбора и установленной вилкой), два кольца длинной 15 − 20 мм спиленных обязательно от медной трубки и отрезок не сильно жесткого провода для изготовления крючка за который будет подвешиваться обогреватель в аквариуме.
Первое что нужно будет сделать это проделать (можно прожечь гвоздем) три небольших отверстия в пробке пластиковой бутылки. Два отверстия под электрический провод, а третье для выхода, конденсата, который будет медленно испаряться от нагревания воды в бутылке. Можно обойтись и двумя отверстиями если они проделаны достаточно свободными.
После того как вы проделаете отверстия в них нужно просунуть провода затем на зачищенных концах проводов сплющить кольца. Для этого нужно взять молоток и просунув провод в кольцо сплющить его ударом молотка, то же самое нужно проделать и со вторым проводом. Помните, чтобы избежать короткого замыкания помещенные в бутылку контакты должны находиться всегда поврозь, то есть один контакт в низу на самом дне бутылки, а второй вверху ближе к самому горлышку, но не выше уровня залитой в бутылке воды.
Перед заливкой обогревателя водой и установкой его в аквариум нужно предварительно сделать утяжелитель для того чтобы подвешенная в аквариуме бутылка не опрокидывалась на бок. Для этого нужно засыпать в бутылку немного камней, можно просто взять немного грунта из аквариума. Норма проверяется опытным путем, когда в аквариуме подвешенная на стенку и наполненная водой бутылка перестанет переворачиваться на бок значит будет достаточно. Отрезок не сильно жесткого провода понадобится для изготовления крючка за который и будет крепиться обогреватель.
Для этого нужно плотно обмотать провод вокруг горлышка бутылки оставив конец провода изогнутым в крючок. После того как все будет сделано нужно заполнить бутылку водой, но не до края горлышка что бы избежать случайного контакта с водой в аквариуме.
Правильное размещения водонагревателя в аквариуме — это полностью поднятое горлышко бутылки над уровнем воды в аквариуме. Важно знать, что температура солевого обогревателя регулируется добавлением в него соли. Чем больше добавить соли, тем выше будет температура обогревателя и на оборот.
Исходя из этого нужно очень серьезно относиться к добавлению соли в противном случае вода в бутылке закипит и, вы погубите своих рыб. Я добавляю соль предварительно растворив ее в стакане с водой и лишь только после этого добавляю каплями в водонагреватель. Внимание! При добавлении соли в обогреватель, а также при всех технических работах с перемещением и снятием пробки с обогревателя строго ведутся только при его отключении от сети.
После добавления соли в водонагреватель контроль за температурой воды в аквариуме ведется в течение суток. Если по истечению суток она достигла запланированной нормы и выше не поднимается значит температурный предел считается отрегулированным. А если температура воды поднялась выше нормы, то в этом случае нужно отключить обогреватель и заменить в нем часть воды на свежую. Для совсем маленьких аквариумов высокая температура воды уменьшается добавлением в водонагреватель дистиллированной воды. Подобный обогреватель для аквариума не безопасен, но может здорово пригодится.
За ночь температура поднялась на 2 градуса. Одел термоусадку, усадил зажигалкой. Готово)
Надеюсь кому пригодится.
Что еще хочу сказать:
Глицерин можно и не лить, но тогда если нагреватель будет вне воды он быстро расплавится. С глицерином становится горячий ( рука не терпит) но ничего более, к тому же глицерин становится теплоносителем и вообще не дает шансов устройству перегреться. Для физиков, глицерин лишь немного хуже проводит тепло чем вода, и при этом почти диэлектрик ( 8 Мегаом). В нашем случае при питании от 5 Вольт этим можно принебречь.
Лампочки G4 дешевы как грязь, и бывают на 6, 12, и 24 вольта, мощность 10-20-25-35-50 Ватт в таком же размере. Так что выбирайте на свою потребность. Но учтите, чем больше мощность тем больше шприц, и глицерин обязательно. В моем случае лампа работает не на полную мощность, и надеюсь никогда не перегорит:)
Как вы видите, у нагревателя нет какого-либо датчика температуры, реле и так далее. Но это даже к лучшему. Сколько историй на форумах что залипший нагреватель сварил рыбу? В моем случае эти 15 Вт в жизни не нагреют мои 100 литров даже до 28 градусов, думаю. Мне бы 24-25 хватило за глаза. В прочем если нагреватель будет мощнее, внешний контроллер ничего не мешает поставить. А если нужно просто убавить мощность, можно последовательно включить диод, на нем упадет 0.9-1.1 вольта, что снизит мощность нагревателя ( за подробностями пишите в комменты).
Если у вас нет в тумбочке доступных 5 Вольт, можно сделать питание от USB зарядки для гаджетов на 1000-1500ма ( у меня их уже столько что солить пора). Ставя другую зарядку, вы так же регулируете мощность в зависимости от ее тока. И теперь не надо отключать нагреватель когда лезешь в аквариум, там всего 5 вольт.
Есть вопросы, пишите.
зы. Нет мне не жалко «200 рублей» на нагреватель. Делать своими руками иногда интереснее чем идти в магазин. У меня сам аквариум и все что в нем исключительно сделано своими руками.
>Подогрев аквариума своими руками
Как нагреть воду в аквариуме :: аквариумный обогреватель своими руками :: Аквариумные рыбки
Как нагреть воду в аквариуме
В большинстве своем аквариумные рыбки являются тропическими жителями. Вода комнатной температуры для них не подходит. Аквариум необходимо обогревать. Это можно сделать несколькими способами.
Вопрос «открыла зоомагазин. Бизнес не идёт. Что делать? » — 2 ответа
Вам понадобится
- — аквариум;
- — водяной термометр;
- — терморегулятор;
- — лампы накаливания;
- — рефлектор;
- — аквариумный нагреватель.
Инструкция
1. Самым старым средством подогрева воды является рефлектор. Его можно изготовить самим в виде жестяного полуцилиндра. На торце закрепите патрон с электрической лампой накаливания. Лампа должна находиться внутри рефлектора. Подвесьте прибор к торцевой части аквариума так, чтобы верхняя кромка рефлектора находилась ниже уровня воды. Это нужно для того, чтобы стекло нагревалось равномерно и не лопнуло. Данный метод годится как для обогрева, так и для освещения небольших прямоугольных аквариумов емкостью не более 30 л.
2. Погрузите лампу накаливания непосредственно в воду аквариума. При этом патрон ее закрепите на крышке в специальном отверстии, чтобы в воде находился только баллон. Вода не должна касаться патрона. КПД такой системы значительно выше, чем у рефлектора. Мощность этого нагревательного прибора равна мощности лампы. Но при таком методе колба зарастает водорослями.
3. Наиболее совершенным методом является обогрев с помощью специального нагревателя. Приобрести его можно в зоомагазине. Этот нагреватель представляет собой длинную пробирку, в которую помещена электрическая спираль. Пробирка засыпается мелким сухим кварцевым песком. Герметично закрытые выводы спирали находятся в ее верхней части. В сеть такой нагреватель включается с помощью шнура.
4. Нагреватели могут быть разными по высоте и мощности. Подберите такой, чтобы при погружении в аквариум верхняя часть с выводами проводов находилась выше уровня воды не менее чем на 2 см. При этом нижний конец не должен упираться в дно. Для поддержания необходимой температуры можно придерживаться соотношения 10 л — 10 Вт.
5. Закрепите нагреватель в аквариуме с помощью резиновых присосок и пластиковых колец. Если не удастся их найти, можно использовать в качестве крепления металлическую проволоку. Такое крепление должно находиться выше уровня воды.
6. Одновременно с нагревателем используйте терморегулятор. Они также продаются в зоомагазинах. Контролируйте температуру воды в аквариуме по погруженному в него термометру.
7. Для равномерного обогрева аквариума обеспечьте циркуляцию воды — установите какой-либо фильтр. Можно устроить аэрацию с помощью компрессора.
Обратите внимание
Основной недостаток обогрева с помощью рефлектора заключается в том, что на ночь прибор приходится отключать, и температура воды снижается до комнатной. Вторым недостатком можно считать усиленное зарастание низшими водорослями стекла, находящегося со стороны рефлектора. Кроме того, у этого прибора довольно низкий КПД.
Существуют солевые обогреватели. Как правило, они самодельные. Использовать их не стоит. Попадание соли в воду для некоторых рыб и растений может оказаться губительным.
KakProsto.ru>
Аквариумный нагреватель с терморегулятором
Одним из важных условий содержания рыб в домашних условиях является поддержание в аквариуме стабильной температуры, которая без человеческого вмешательства всегда соответствует показателю микроклимата в помещении. Резкие колебания в пределах 2–4 градусов, вызванные открытым окном или отключённым отоплением, негативно сказываются на состоянии здоровья гидробионтов. Особенно это касается аквариумов с маленьким литражом, где перепады температуры могут происходить в считанные минуты. К тому же в течение года возникают ситуации, когда в помещении длительный период слишком холодно, а это может нанести серьёзный урон уже всей экосистеме.
Типы аквариумных нагревателей
Чтобы была возможность создавать максимально комфортные условия для обитания рыбок и растений, применяются специальные устройства — аквариумные нагреватели. Их существует несколько видов, но принцип работы у всех одинаковый — электрический нагрев элемента в герметичной среде. Чаще всего используются следующие нагреватели:
Погружной (пластмассовый, стеклянный, титановый). Состоит из нагревательного элемента, встроенного в ударопрочный, жаростойкий корпус в форме колбы или вытянутого цилиндра, и предназначен для опускания в водную среду.
Проточный. Имеет пластиковый корпус и монтируется в вертикальном положении на возвратный шланг внешнего фильтра, что позволяет сэкономить внутреннее пространство и создать поток тёплой, аэрированной воды.
Нагревательные кабели. Устанавливаются под грунт и позволяют равномерно прогреть весь аквариум, создать дополнительную циркуляцию воды.
Нагревательные маты. Представляют собой прямоугольные коврики, которые устанавливаются под аквариум. Выделяемое тепло равномерно проходит сквозь дно и повышает температуру воды.
Принято считать, что достаточная мощность нагревательного устройства должна соответствовать показателю 1 Вт на литр, но на практике часто применяется 0,7–0,8 Вт на литр.
Нагреватель для аквариума с терморегулятором
Основные неудобства при использовании нагревателя связаны с необходимостью постоянно контролировать его работу. Даже достигнув нужного показателя температуры воды, прибор всё равно продолжает функционировать и его нужно отключать от сети вручную.
Чтобы избавиться от этой проблемы, применяется специальный девайс — терморегулятор, который представляет собой устройство со встроенным датчиком температуры. Он позволяет отключать нагревательный элемент при достижении заданного показателя и снова включать его, когда вода начинает остывать.
Таким образом достигается стабильный микроклимат без перепадов температуры. Применение современных технологий позволяет изготавливать очень компактные и простые в обращении терморегуляторы.
По технологии изготовления они делятся на два типа.
Электронные. Обладают высокой точностью (большая часть из них оборудована информационным табло). Из недостатков можно назвать относительную дороговизну и недостаточную надёжность.
Механические. Встречаются наиболее часто, отличаются стабильностью и надёжностью при эксплуатации, более дешёвой ценой. Они часто искажают реальные показатели на несколько градусов, поэтому для точной настройки устройства необходимо использовать отдельный термометр.
По уровню безопасности при эксплуатации и долговечности работы устройств терморегуляторы делятся на:
- Выносные — находятся вне аквариума, не подвержены влиянию водной среды и продуктам жизнедеятельности гидробионтов. Это увеличивает срок их службы и предоставляет возможность использовать более дешёвые нагреватели, производить их замену без дополнительных затрат. Для определения режима работы используется отдельный датчик температуры, который находится в аквариуме и соединён проводом с терморегулятором.
- Встроенные — монтируются в герметичный корпус совместно с нагревательным элементом. При такой комплектации вся система контроля и нагрева воды становится весьма компактной и удобной в применении.
Последний тип конструкции наиболее популярен среди аквариумистов и часто изготавливается в виде удлинённой стеклянной колбы, внутри которой расположен электрический нагреватель и терморегулятор. Для большей теплопроводности пространство колбы засыпается мельчайшим керамическим наполнителем.
Герметичность конструкции обеспечивает прорезиненный или пластиковый колпачок, сквозь который проходит провод питания. Здесь же расположен регулятор, позволяющий установить требуемую температуру.
Известные бренды аквариумного оборудования — Eheim, Fluval, Ferplast, Aquael, Tetra — выпускают надёжные и качественные погружные нагреватели для аквариума с терморегулятором мощности от 25 до 300 Вт. Такие устройства способны обеспечивать необходимые условия в аквариумах до 1500 литров.
Для уменьшения вероятности перегрева воды существует практика с одновременным применением нескольких менее мощных термоустройств. В случае когда нет возможности приобрести необходимое оборудование, его можно сделать и самому.
Нагреватель для аквариума своими руками
Изготавливая подобное устройство, нужно помнить, что условия его эксплуатации связаны с серьёзным риском поражения электрическим током.
Но если решение принято в пользу кустарной поделки, то существует хороший вариант с созданием конструкции из резисторов (сопротивлений), куска стеклянной трубки с толстыми стенками, сухого наполнителя и выносного терморегулятора. Работы по монтажу происходят в следующем порядке.
1. Определяется мощность нагревательного элемента на основании специальной таблицы, в которой учитывается разница температур между необходимой в аквариуме и комнатной. Рассчитывается необходимая сила тока путём деления выбранной мощности на применяемое напряжение. Разделив используемое напряжение на расчётный показатель силы тока, можно получить величину сопротивления нагревателя. Подбирается необходимое количество одинаковых резисторов, чтобы их суммарный показатель мощности и сопротивления соответствовал расчётным величинам.
2. Определяется длина и диаметр стеклянной трубки исходя из размеров и количества сопротивлений. Важно, чтобы последовательно спаянные резисторы размещались в трубке с запасом свободного места в 15 см.
3. В роли наполнителя можно использовать очищенный от сора и прокаленный песок.
4. Низ стеклянной трубки закрывается подходящей резиновой пробкой, посаженной на аквариумный герметик.
5. К верхнему и нижнему резисторам припаиваются концы сетевого кабеля. Вся конструкция помещается в трубку и засыпается песком. Важно, чтобы песок находился на дне трубки и покрывал верхний резистор.
6. Верх трубки тщательно закрывается аквариумным герметиком. Сетевой провод подключается к терморегулятору с выносным датчиком температуры, который в свою очередь помещается в аквариум.
7. Нагреватель размещается вертикально таким образом, чтобы часть трубки, в которой находятся резисторы, была спрятана под водой. Крепится конструкция к стенке аквариума с помощью специальных присосок.
Также разработаны схемы изготовления и самого терморегулятора на основе компаратора и терморезисторов.
Выводы
Существует теория, по которой гидробионтов необходимо содержать в условиях, максимально приближённым к естественным. Перепады температуры в природе происходят постоянно, и вроде бы нет особой необходимости в использовании аквариумного нагревателя.
Но на практике доказано, что рыбки и растения чувствуют себя намного лучше, болеют меньше и живут дольше в условиях стабильного микроклимата. Именно поэтому использование нагревателя для аквариума с терморегулятором особенно в холодный сезон более чем оправдано.
Видео-обзор об аквариумном нагревателе с терморегулятором:
aquariumguide.ru>
НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ АКВАРИУМА И ВСЕ ,ЧТО НУЖНО О НЕМ ЗНАТЬ.
Важнейшим условием благоприятной жизнедеятельности вашего аквариума является поддержание определенной температуры, оптимальной для того или иного вида рыбок. Обычно рыбкам нужна температура от 22 до 32 градусов, в зависимости от их вида.
До недавнего времени аквариумисты активно пользовались простыми
обогревателями. В некоторых специализированных магазинах обогреватели продаются и теперь, но приобретать их не рекомендуется. Сейчас наступила благословенная эра терморегуляторов. Мощность терморегуляторов зависит от того, насколько велик аквариум. Специалисты рекомендуют мощность 1,5 ватта на 1 литр воды. Для примера: аквариуму в 100 литров потребуется 150 ваттный обогреватель.
Владельцы рыбок также должны знать, что чем холоднее в помещении, тем быстрее охлаждается вода в аквариуме, притом наибольшее охлаждение грозит аквариумам с большой площадью его стенок. Поэтому лучше всего приобретать обогреватели «с запасом», т.е., более мощные. Такие обогреватели легко и быстро справляются с понижением температуры, работают ровно, без перегрева и намного дольше служат. Но мощные обогреватели обязательно должны быть качественными.
Нелишне будет знать также, что стоимость обогревателя не особенно зависит от его мощности, да и энергопотребление – тоже. Весь вопрос – в надежности прибора, т.е., терморегулятора и нагревательного элемента. При поломке термостата мощного обогревателя у обитателей аквариума есть два малоутешительных варианта – погибнуть либо от холода, либо от непривычно высокой температуры воды. Некоторые, чтобы избежать таких печальных последствий, приобретают 2 обогревателя средней мощности. Если выйдет из строя один термостат, оптимальную среду обитания поддержит другой. При поломке одного из термостатов вода не достигнет критической температуры, и с рыбками в конечном итоге все будет в порядке. Но, как известно, хорошее дешевым не бывает. Парочка качественных обогревателей обойдется вам вдвое дороже одного простого. Право выбора остается за вами.
Использование нагревателя воды
Нагреватели изготовлены в соответственно с действующими в настоящее время нормам безопасности. Включать нагреватель допускается только в электрическую сеть с параметрами соответствующими указанными на самом нагревателе и его упаковке. Запрещается включать нагреватель вынутый из воды. Перед каждой операцией, связанной с нагревателем следует ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ напряжение. Перед тем, как опустить руку в воду, убедитесь, что нагреватель и все электрические приборы, в аквариуме ОТКЛЮЧЕНЫ от сети. Нельзя пользоваться поврежденным нагревателем или нагревателем с поврежденным проводом. Подключающий провод нельзя менять и чинить, в этом случае следует заменить весь нагреватель. Также НЕЛЬЗЯ МОНТИРОВАТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ на проводе.
Уровень воды всегда должен быть выше минимального уровня погружения, отметки MINIMUM WATER LEVEL, нанесенной на корпус нагревателя. Максимальная глубина погружения нагревателя 80 см. Нагреватель предназначен для использования только в закрытых помещениях и исключительно в аквариумах.
Как установить нагреватель в аквариум
Нагреватель водонепроницаем, и его можно устанавливать в аквариуме как в вертикальном положении – с регулировочной рукояткой находящейся выше зеркала воды, так и в горизонтальном положении – полностью погруженным. Нельзя вставлять нагреватель в песок и гравий. Уровень воды всегда должен быть выше минимального уровня погружения, отметки MINIMUM WATER LEVEL, нанесенной на корпус нагревателя. Необходимо помнить о постоянном снижении уровня воды в результате испарения. Нагреватель прикрепляется к стенке аквариума с помощью кронштейна с двумя присосками, который следует закрепить на нагревателе непосредственно под головкой. Нагреватель должен быть закреплен в аквариуме в месте, где вода обеспечивается постоянная и равномерная циркуляция воды. ВНИМАНИЕ! Только спустя около 15 минут после установки нагревателя в аквариум, когда температура биметаллического переключателя в нагревателе станет равной температуре воды в аквариуме, можно нагреватель присоединить к питающей электросети.
| Объем аквариума, л | Разница между температурами воды в аквариуме и в комнате, °С | |||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| 20 | 5 | 12 | 17 | 22 | 29 | 34 | 59 | 80 |
| 40 | 9 | 18 | 26 | 36 | 46 | 55 | 100 | 125 |
| 60 | 12 | 23 | 35 | 47 | 59 | 70 | 128 | 140 |
| 80 | 14 | 29 | 43 | 56 | 70 | 85 | 144 | 170 |
| 100 | 17 | 33 | 49 | 66 | 82 | 99 | 150 | 200 |
| 150 | 20 | 43 | 65 | 86 | 108 | 127 | 200 | 250 |
| 200 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 210 | 300 |
| 250 | 30 | 60 | 91 | 121 | 150 | 182 | 270 | 360 |
| 400 | 42 | 82 | 124 | 169 | 208 | 247 | 390 | 500 |
Чтобы была возможность создавать максимально комфортные условия для обитания рыбок и растений, применяются специальные устройства — аквариумные нагреватели. Их существует несколько видов, но принцип работы у всех одинаковый — электрический нагрев элемента в герметичной среде. Чаще всего используются следующие нагреватели:
Погружной (пластмассовый, стеклянный, титановый). Состоит из нагревательного элемента, встроенного в ударопрочный, жаростойкий корпус в форме колбы или вытянутого цилиндра, и предназначен для опускания в водную среду.
Проточный. Имеет пластиковый корпус и монтируется в вертикальном положении на возвратный шланг внешнего фильтра, что позволяет сэкономить внутреннее пространство и создать поток тёплой, аэрированной воды.
Нагревательные кабели. Устанавливаются под грунт и позволяют равномерно прогреть весь аквариум, создать дополнительную циркуляцию воды.
Нагревательные маты. Представляют собой прямоугольные коврики, которые устанавливаются под аквариум. Выделяемое тепло равномерно проходит сквозь дно и повышает температуру воды.
Принято считать, что достаточная мощность нагревательного устройства должна соответствовать показателю 1 Вт на литр, но на практике часто применяется 0,7–0,8 Вт на литр.
нагреватель-для-аквариума
Изготавливая подобное устройство, нужно помнить, что условия его эксплуатации связаны с серьёзным риском поражения электрическим током.
Но если решение принято в пользу кустарной поделки, то существует хороший вариант с созданием конструкции из резисторов (сопротивлений), куска стеклянной трубки с толстыми стенками, сухого наполнителя и выносного терморегулятора. Работы по монтажу происходят в следующем порядке.
1. Определяется мощность нагревательного элемента на основании специальной таблицы, в которой учитывается разница температур между необходимой в аквариуме и комнатной. Рассчитывается необходимая сила тока путём деления выбранной мощности на применяемое напряжение. Разделив используемое напряжение на расчётный показатель силы тока, можно получить величину сопротивления нагревателя. Подбирается необходимое количество одинаковых резисторов, чтобы их суммарный показатель мощности и сопротивления соответствовал расчётным величинам.
2. Определяется длина и диаметр стеклянной трубки исходя из размеров и количества сопротивлений.
Важно, чтобы последовательно спаянные резисторы размещались в трубке с запасом свободного места в 15 см.
3. В роли наполнителя можно использовать очищенный от сора и прокаленный песок.
4. Низ стеклянной трубки закрывается подходящей резиновой пробкой, посаженной на аквариумный герметик.
5. К верхнему и нижнему резисторам припаиваются концы сетевого кабеля. Вся конструкция помещается в трубку и засыпается песком. Важно, чтобы песок находился на дне трубки и покрывал верхний резистор.
6. Верх трубки тщательно закрывается аквариумным герметиком. Сетевой провод подключается к терморегулятору с выносным датчиком температуры, который в свою очередь помещается в аквариум.
7. Нагреватель размещается вертикально таким образом, чтобы часть трубки, в которой находятся резисторы, была спрятана под водой. Крепится конструкция к стенке аквариума с помощью специальных присосок.
Также разработаны схемы изготовления и самого терморегулятора на основе компаратора и терморезисторов.
Существует теория, по которой гидробионтов необходимо содержать в условиях, максимально приближённым к естественным. Перепады температуры в природе происходят постоянно, и вроде бы нет особой необходимости в использовании аквариумного нагревателя.
Но на практике доказано, что рыбки и растения чувствуют себя намного лучше, болеют меньше и живут дольше в условиях стабильного микроклимата. Именно поэтому использование нагревателя для аквариума с терморегулятором особенно в холодный сезон более чем оправдано.
Основные неудобства при использовании нагревателя связаны с необходимостью постоянно контролировать его работу. Даже достигнув нужного показателя температуры воды, прибор всё равно продолжает функционировать и его нужно отключать от сети вручную.
Чтобы избавиться от этой проблемы, применяется специальный девайс — терморегулятор, который представляет собой устройство со встроенным датчиком температуры. Он позволяет отключать нагревательный элемент при достижении заданного показателя и снова включать его, когда вода начинает остывать.
Таким образом достигается стабильный микроклимат без перепадов температуры. Применение современных технологий позволяет изготавливать очень компактные и простые в обращении терморегуляторы.
По технологии изготовления они делятся на два типа.
Электронные. Обладают высокой точностью (большая часть из них оборудована информационным табло). Из недостатков можно назвать относительную дороговизну и недостаточную надёжность.
Механические. Встречаются наиболее часто, отличаются стабильностью и надёжностью при эксплуатации, более дешёвой ценой. Они часто искажают реальные показатели на несколько градусов, поэтому для точной настройки устройства необходимо использовать отдельный термометр.
По уровню безопасности при эксплуатации и долговечности работы устройств терморегуляторы делятся на:
- Выносные — находятся вне аквариума, не подвержены влиянию водной среды и продуктам жизнедеятельности гидробионтов. Это увеличивает срок их службы и предоставляет возможность использовать более дешёвые нагреватели, производить их замену без дополнительных затрат. Для определения режима работы используется отдельный датчик температуры, который находится в аквариуме и соединён проводом с терморегулятором.
- Встроенные — монтируются в герметичный корпус совместно с нагревательным элементом. При такой комплектации вся система контроля и нагрева воды становится весьма компактной и удобной в применении.
Спиральный-обогреватель-для-аквариума
Последний тип конструкции наиболее популярен среди аквариумистов и часто изготавливается в виде удлинённой стеклянной колбы, внутри которой расположен электрический нагреватель и терморегулятор. Для большей теплопроводности пространство колбы засыпается мельчайшим керамическим наполнителем.
Герметичность конструкции обеспечивает прорезиненный или пластиковый колпачок, сквозь который проходит провод питания. Здесь же расположен регулятор, позволяющий установить требуемую температуру.
Известные бренды аквариумного оборудования — Eheim, Fluval, Ferplast, Aquael, Tetra — выпускают надёжные и качественные погружные нагреватели для аквариума с терморегулятором мощности от 25 до 300 Вт. Такие устройства способны обеспечивать необходимые условия в аквариумах до 1500 литров.
Для уменьшения вероятности перегрева воды существует практика с одновременным применением нескольких менее мощных термоустройств.
В случае когда нет возможности приобрести необходимое оборудование, его можно сделать и самому.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ МОЛЛИНЕЗИИ
Заметка для тех, кто в силу своих финансовых возможностей, религиозных убеждений или иных причин не может выложить несколько десятков долларов за модный (и, несомненно, полезный) аквариумный аксессуар, название которого приведено в заглавии. Любителям аквариумных растений, далеким от электричества, посвящается…
Дочитавшие этот очерк до конца, будут достаточно подготовлены для самостоятельного изготовления абсолютно безопасного, крайне бюджетного, трансформируемого в достаточных пределах и, что немаловажно, регулируемого донного нагревателя. Познания в электричестве за восьмой класс школьного курса физики приветствуются.
Последнее лирическое отступление. Когда идея именно такой реализации пришла мне в голову, я почувствовал то же самое, что, вероятно, чувствовал и Менделеев, проснувшись утром и принявшись лихорадочно делать наброски своей революционной таблицы, пока не убедился, что мысль зафиксирована надежно. Радости не омрачило даже найденное в интернете несколько дней спустя доказательство отсутствия моего приоритета.
Чем же плохи (не считая стоимости) существующие варианты?
Безопасностью. 220 вольт в аквариуме, конечно, присутствуют и без донного нагревателя. Но зачем повышать шанс безвременной кончины аквариумиста от поражения электричеством, даже если эта вероятность и не велика? Собственно, львиная доля высокой цены фирменных продуктов этой категории как раз и есть стоимость их безопасности. Если хотя бы половину цены изделия составляли материалы, то это были бы, как минимум, полудрагоценные металлы. Собственно, цена в случае фирменных изделий и есть овеществленная безопасность.
Низкой технологичностью. В статье, послужившей мне творческим толчком, предлагается 14 метров нихрома, толщиной 2 миллиметра (!), изолировать, «протолкнув ее в обычный силиконовый шланг для аквариумных компрессоров». При должном воображении представить это, конечно, возможно. Но, очевидно, трудности технологии явились непреодолимым препятствием на пути продвижения таких новаций в жизнь широкими массами аквариумистов.
Дальнейшее описание буду проводить на примере своего аквариума. 60 литров. Согласно теоретическим постулатам мощность нагревателя должна составлять 0.1 — 0.2 Вт/л, шаг петель 5-7 см. Теоретическое обоснование именно таких параметров можно найти в интернете, здравому смыслу оно не противоречит. Т.е. для моего аквариума необходим нагреватель мощностью примерно 8 Вт и длиной 7 м. Эту длину я сложил пополам. Таким образом, получил 3.5 метра кабеля, начало и конец которого находятся рядом для удобства дальнейшей коммутации. Кабель уложил на дно, закрепил скотчем в нескольких местах и засыпал сверху грунтом. Теперь самое главное – греть будем обычным медным проводом ПЭВ-2. Для непосвященных: это провод в эмалевой изоляции, таким наматывают трансформаторы. В закромах нашелся диаметром примерно 0.3 мм.
Немного подробнее об этом параметре. Опуская теорию, примем на вид, что для будущего удобства сопротивление нагревателя для аквариума в нашем случае желательно получить как можно больше. Сечение провода при этом будет соответственно уменьшаться и здесь важно вовремя остановиться в своем усердии. Приведенное сечение, на мой взгляд, является компромиссным. При достаточной конструктивной прочности сопротивление составило примерно 1 Ом. Это не много, но вполне достаточно для получения требуемых 8 Вт. Сопротивление я измерял на готовом куске провода очень крутым прибором ценой в недорогой автомобиль. В домашних же условиях результат измерения столь малой величины может быть получен только с очень большой погрешностью. Поэтому нужно либо взять на веру мои измерения, либо вычислить сопротивление (вот где нужна физика!) по формуле: R=p*L/0,785*D?, где R — сопротивление в омах, L — длина в метрах, D — диаметр в миллиметрах, р — удельное сопротивление меди, равное 0.017 Ом*кв.мм/м.
В соответствии с законом товарища Ома, для получения требуемых 8 Ватт тепловой мощности, через наш нагреватель необходимо пропустить ток в 3 ампера. Для этого понадобится напряжение всего 3 вольта! Вот где безопасность и абсолютная нетребовательность к электрической изоляции (а значит и к сопутствующей ей тепловой изоляции, которая нашем случае только вредит)! К сожалению, тезис о бесплатном сыре нашел свое подтверждение и в мире аквариумных технологий. Следствием сравнительно большого потребляемого тока есть повышенные требования к сопротивлению подводящих проводников. Многожильный медный провод сечением 0.5-1 кв.мм (я использовал двухжильный провод от автомобильной акустики) вполне подойдет. Длину его, после того, как нагреватель будет введен в эксплуатацию, следует уменьшить до разумного минимума.
Теперь о последнем, но немаловажном компоненте – о трансформаторе. Если требуется мощность в четыре раза большая, чем обозначенная в этой статье (т.е. Ваш аквариум имеет объем около 200 литров), то Вам крупно повезло. Требуемое напряжение в 6 вольт было очень распространено в эпоху ламповой техники для питания нитей накала и на любой барахолке за бутылку пива трансформатор с таким параметром можно сыскать. Выделяемая мощность зависит от квадрата напряжения. Следовательно, удвоение напряжения питания соответствует четырехкратному увеличению мощности для одной и той же нагрузки. P(мощность)=R(сопротивление)*U?(квадрат напряжения питания).
Если же требуемое напряжение отличается от легкодоступных 6.3 вольт, придется поработать руками, т.е. намотать на существующем трансформаторе дополнительную обмотку. Для этого на той же барахолке покупаем трансформатор с исправной первичной (та, что на 220 вольт) обмоткой и наличием небольшого пространства поверх существующих обмоток. У меня нашелся трансформатор от фильмоскопа (для молодежи – это прадедушка современных проекторов) с огромным незаполненным обмотками пространством. Если на нем не обозначена мощность – ориентируйтесь на вес. Необходимым 20-30 Вт примерно соответствует 300-400 грамм «живого веса». Чем больше мощность трансформатора, тем меньшее количество витков будет необходимо в дальнейшем для достижения искомого напряжения, но трансформатор будет тяжелее. Т.е. в большую сторону мощность ограничивает лишь потенциальное место установки. Наматывать новую обмотку будем без разбора трансформатора, т.к. количество витков будет весьма небольшим. Практически намотайте 10 витков поверх всех обмоток и промеряйте напряжение. Оно окажется в районе 1-2 вольта. Зависимость напряжения от количества витков линейная. Следовательно, во сколько раз отличается измеренное напряжение от необходимого — во столько же раз нужно увеличить наши 10 витков. На практике оное количество мало будет отличаться от пары десятков и столь малое число витков — это бонус нам за нашу настойчивость. На этом этапе несложно сделать несколько отводов через 3-5 витков, чтобы в дальнейшем можно было варьировать напряжение питания, а, следовательно, и мощность, отдаваемую нагревателем. Все отводы закрепляем на клеммник, а на кабель устанавливаем штекеры.
Осталось определиться с измерением выделяемой мощности. Поскольку фактическое сопротивление нагревателя нам известно крайне приблизительно, вторично воспользуемся законом товарища Ома и вычислим выделяемую мощность теоретически: P=U*I, где P – мощность в ваттах, U — напряжение на штекерах нагревателя в вольтах, I — ток через нагреватель в амперах (удобнее всего измерять без разрыва цепи токовыми клещами (суперполезная вещь в хозяйстве, стоит менее десяти долларов), а можно и тем же мультиметром).
В заключение уточню, что донный нагреватель не предназначен для нагрева всего аквариума. Его цель – создание локального прогрева придонных участков на 1-2 градуса Цельсия для создания микроциркуляции воды в грунте и предотвращения загнивания биомассы без доступа кислорода. С этой же целью выбран и шаг витков.
Данная электрическая схема простого терморегулятора спроектирована для поддержания стабильной температуры воды в небольшом аквариуме либо в инкубаторе. Диапазон регулируемой температуры воды в аквариуме составляет от 15 до 30 С, с погрешностью в районе примерно 0,5 С, которая зависит главным образом от точностью разметки регулятора (на схеме переменный резистор R2).
Описание работы терморегулятора аквариума
Принципиальная электрическая схема регулятора изображена на рисунке 5.1.1.Схема реализована на интегральном компараторе DA1 марки 554СА3. Роль силового радиоэлемента играет тиристор VS1 марки КУ202М. Микросхема DA1 запитана от стабилизатора на радиоэлементах VD1, R11.
На прямой ввод компаратора подходит опорное напряжение с делителя R1, R2. Благодаря потенциометру R2 возможно менять размер опорного напряжения, а следовательно и температуру, при которой переключается компаратор.
На противоположный ввод компаратора (вывод 4 DA1) идет замеряемое напряжение, размер которого задается сопротивлением терморезистора R4 (датчика температуры воды в аквариуме). В случае если напряжение на выводе 4 DA1 больше напряжения на ее выводе 3, на выходе микросхемы возникает лог. 0. По электроцепи +12 В — R8 — вывод 9, 2 IC1 — R9 протекает ток, который отпирает тиристор VS1 и вкл светодиод HL1.
Когда тиристор VS1 отпирается, электроцепь питания нагревателя воды в аквариуме замыкается и он подогревает воду. Если температура воды увеличивается, сопротивление терморезистора R4 становится меньше. Когда напряжение на вывод 4 DA1 оказывается ниже напряжения вывод 3, компаратор меняет свое состояние на выходе и тиристор отключается. В итоге нагреватель выключается от сети.
Детали простого терморегулятора для небольшого аквариума
Светодиод HL1 возможно использовать произвольной на ток 10…15 мА, к примеру АЛ307. Терморезистор R4 — марки КМТ1, КМТ2. Тиристор реализована VS1 марки КУ202М возможно поменять на КУ202Н. Взамен стабилитрона VD1 марки Д816А возможно использовать КС518А, КС216Ж.
Регулировка электрической схемы сводится к подбору значения сопротивления R10 для стабильного открывания тиристора VS1. После размечают шкалу терморегулятора температуры R2 при помощи образцового термометра. В конце следует отметить, что гальваническая развязка электрической схемы с сетью отсутствует, в связи с этим к настройке электрической схемы следует подойти с особой осторожностью.
Терморезистор R4 должен быть хорошо заизолирован. Возможно настроить схему, применяя отдельный блок питания с выходным напряжением 15-20 вольт и током нагрузки 0,5 ампер. Для контроля активного состояния тиристора последовательно с ним подключают светодиод АЛ307 и сопротивление 1 кОм. И разумеется, в этом случае к электросети прибор не подключают. После регулировки электрической схемы отключают от нее внешний блок питания и испытывают функционирование регулятора в реальном режиме.
«Конструкции и технологии в помощь любителям электроники», Елагин Н.А
