Смягчить воду в аквариуме

СМЯГЧИТЬ ВОДУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЁЙ В СОЦСЕТЯХ

КАК СМЯГЧИТЬ ВОДУ в аквариуме

Добавил статью: Роман

Дата: 2018-05-11

Как смягчить воду в аквариум задаются вопросом многие аквариумисты. К теме вода для аквариума я обращался неоднократно и, как мне представляется, изложил подробно и, насколько удалось, понятно все «водоаквариумные» постулаты, как я их сам себе представляю. Но время идет, появились и осваиваются новые способы очистки и смягчения аквариумной воды, расширился опыт работы с традиционными приспособлениями, а журналы, где были опубликованы мои прежние изыскания в этой области, стали библиографической редкостью.

Что изменилось за последние годы? С одной стороны, всесторонне и резко ухудшилось экологическое состояние окружающей нас воды, а с другой — как спасение, в быту и в аквариумистике для очистки и смягчения аквариумной воды уверенно прописались приборы обратного осмоса (reverse osmosis). Но поскольку их внедрение в обиход рыбовода-любителя пока еще не носит массовый характер, считаю целесообразным вкратце рассмотреть суть этого приспособления и способы его практического приложения.

Фото схема фильтра обратного осмоса

Сразу надо сказать, что процесс обратного осмоса чисто физический, то есть ему не сопутствуют химические реакции и не требуется применение каких-либо реактивов. Если не вдаваться в технические подробности конструкции самого агрегата (можно смело далее называть его фильтром), схематично дело обстоит так.

Вода под давлением поступает в полость, у которой одна стенка выполнена из специальной полиамидной пленки. Эту пленку условно можно считать очень мелкопористой: сквозь ее полости способны проникать только молекулы воды. Но это теоретически, а на практике всевозможные технические огрехи, неизбежные при изготовлении как непосредственно пленки, так и прибора в целом, оставляют лазейку для проникновения с водой примерно 2-5% солей и других мельчайших примесей, так что чистоту фильтрации можно оценить на 95-98%.

На рис.1 представлена простейшая схема модуля обратного осмоса. Водопроводная вода под собственным магистральным давлением поступает в левую камеру. Часть ее продавливается сквозь пленку (мембрану) в правую камеру и поступает для дальнейшего применения. Обогащенная не прошедшими сквозь мембрану солями и другими примесями вода сливается в сток (в канализацию). Вот собственно и все.

Магистральная водопроводная вода, как правило, содержит различные мелкие примеси, которые могут оседать на мембране, забивать ее поры и в результате снижать эффективность фильтрации. Кроме того, на большинстве российских водоочистных станций в качестве обеззараживающих средств до сих пор используются хлорсодержащие вещества, а свободный хлор (при концентрации более 0,1 мг/л) действует на полиамидную пленку разрушительно. По этим причинам модуль обратного осмоса, как правило, используется в комплексе с соединенными последовательно механическим и угольным префильтрами (рис.2).

Наполнение механического (иногда его называют осадочным) предварительного фильтра (рис.2, а) может быть самым разнообразным: от мелких гранул нейтрального вещества до шнуровой («веревочной») намотки. На этом этапе фильтрации задерживается мелкая взвесь (осадок) и частично осаждаются (за счет перехода в нерастворимую форму) соли железа. Ресурс механического фильтра невелик и зависит от степени загрязненности исходной воды. Контроль за работоспособностью затруднителен, косвенно ее можно оценить по снижению скорости протекания воды. Поддается частичному восстановлению при помощи промывки противотоком, если удается это устроить.

Угольный префильтр (рис.2, б) содержит гранулы активированного угля. Материал это очень пористый, что значительно увеличивает его суммарную рабочую поверхность, на которой задерживаются многие макромолекулы и хлор. Частично он работает и как механический фильтр. По мере заполнения пор на гранулах «активность» угля снижается. Срок его жизни в московской водопроводной воде составляет около полугода. Контроль за работоспособностью практически невозможен. Промывка противотоком устраняет только засоренность взвесью. Регенерация (восстановление) угля в домашних условиях не проводится. Наполнитель подлежит замене.

Ну и, наконец, модуль обратного осмоса (рис.2, в) с мембраной и промывным клапаном, регулирующим поток слива. Срок жизни 3-6 лет в зависимости от чистоты поступающей воды и качества самой мембраны. Последняя не восстанавливается и при потере своих качеств подлежит замене. Работоспособность контролируется измерением электропроводимости воды на выходе (то есть степенью ее обессоленности). Считается, что мембрана находится в рабочем состоянии, если получаемая с ее помощью вода имеет электропроводимость в пределах 20-50 мкС/см.

Возможен также контроль при помощи периодического измерения жесткости выходящей воды обычными методами (химическое тестирование). Нужно учитывать, что в отфильтрованной во де остается 2-5% солей. Так, если вода в магистрали имела общую жесткость 10dGH, то качественной можно признать фильтрацию, если вода на выходе из осмотического фильтра имеет жесткость 0,2-0,5 градусов.

Очевидно, что для аквариумистики это достаточно «чистая» вода и возможно продолжение использования такой мембраны с частично утерянными свойствами до той поры, пока значение остаточной жесткости не перейдет рубеж, который любитель сочтет предельным для своих задач.

Непременным условием нормальной работы мембраны является довольно высокое давление воды: 3-6 бар. При меньшем напоре производительность мембраны быстро надает вплоть до полного прекращения пропускания воды. По этой причине фильтр обратного осмоса, как правило, подключается к магистральному водопроводу и, опять же, только если в самой сети поддерживается нужное давление. Правда, компенсировать его дефицит может дополнительный насос, но это уже лишние расходы и хлопоты…

Вторым обстоятельством, заметно влияющим на производительность мембраны, является температура воды. Чем она выше, тем существеннее пропускная способность мембраны. Так, увеличение температуры воды с 5 до 25°С повышает производительность примерно вдвое. Рабочий диапазон температур должен быть указан изготовителем. Подключение фильтра, как правило, про изводится в холодную магистраль, однако, насколько я знаю, любители умудряются включиться и после смесителя, что дает им возможность самостоятельно регулировать температуру воды в фильтре.

В настоящее время в специализированных магазинах есть достаточно большой выбор фирменных изделий, в том числе и фильтры, предназначенные именно для нужд аквариумистики. Мне представляется, что в принципе можно пользоваться любым прибором обратного осмоса. Некоторые неудобства представляют бытовые конструкции с маленьким накопительным баком и специальным клапаном, перекрывающим магистраль при его заполнении. Более удобен фильтр с ручным управлением, когда вы сами включаете магистраль и отключаете ее после набора нужного количества воды.

Фото механический и угольный префильтры (рис.2)

Достоинствами фильтра обратного осмоса являются отсутствие затрат энергии (если нет подкачки), его способность работать «самотеком», без вмешательства любителя, а также чистоту готовой воды. Фильтр не нуждается в частой регулировке, не требует систематических проверок качества воды, да и вообще практически не доставляет хлопот рыбоводу-любителю. К положительным сторонам устройства можно смело отнести и довольно высокую продолжительность его «жизни».

Недостатки же — это низкая производительность, сравнимая с дистилляцией, необходимость обеспечения высокого давления воды и… повышенный общий ее расход. Примерное соотношение «чистой» воды и «сливной», которая уходит в канализацию, — 1 к 2,5-3. Правда при определенных условиях не прошедшую через мембрану воду можно накапливать и использовать, например, для технических целей. Кроме того, хорошие фильтры обратного осмоса пока еще дороговаты, но, учитывая сроки их работы, с этим можно мириться.
Другое приспособление для обессоливания воды, ранее использовавшееся в основном в научно производственной сфере и очень редко аквариумистами — ионообменные смолы.

Они — сложный химический продукт, главным свойством которого является способность к избирательному обмену ионов из окружающей среды на собственные. Ассортимент этих смол достаточно велик, но аквариумистов могут интересовать в основ ном те, которые способны отбирать из воды ионы кальция и магния, ответственные за ее жесткость, а заодно и ионы всех остальных металлов, соли которых находятся в растворе. Такая смола носит название катионит, так как ионы металлов имеют положительную заряженность.

Забирая ион металла, катионитовая смола отдает в воду имеющиеся в ее составе ионы водорода (Hf), которые, соединившись с кислотным остатком, создают соответствующую ему кислоту (соляную, серную, азотную, фосфорную и т.д.). Понятно, что чем больше солей было растворено в воде, тем выше будет концентрация вновь созданных кислот.

Очевидно, что подобная вода, несмотря на свою мягкость, из-за обилия кислоты для аквариумных целей непригодна, поэтому обработанную катионитом воду пропускают через другую смолу — анионит. Он забирает из воды ионы кислотных остатков и отдает ей отрицательно заряженную гидроксильную группу (ОН2), которая соединяется с осиротевшим ионом водорода и образует обычную воду: Н + ОН = Н20. Процесс окончен. Таким образом, вода, про шедшая последовательно через катионит и анионит, полностью теряет свою минерализацию, т.е., лишается всех растворенных в ней солей.

Это теория, а на практике кое-что все же там остается. В домашних условиях можно получить очень мягкую воду с общей жесткостью менее одного градуса dGH.

По ходу работы смола расходует свои обменные ионы и как бы «разряжается». Поэтому в определенное время ее приходится подзаряжать (регенерировать).

Через катионит в этих целях пропускают 10%-ный раствор соляной или серной кислот (лучше первая — она не такая «вредная»), а анионит восстанавливают с помощью 5%-ного раствора калиевой или натриевой щелочи. В обоих случаях после зарядки необходима тщательная промывка гранул обычной водой (в пятикратном объеме), чтобы убрать остатки регенерационных растворов. Несмотря на промывку, считается, что первые несколько (зависит от объема используемой смолы) литров свежей воды тоже нежелательно использовать для живых существ, так как в ней что-то из продуктов регенерации еще присутствует.

Очень трудно дать оценку ресурса (продолжительности работы) свежезаряженной смолы:
слишком много факторов надо учитывать.

Сюда входят:

1. Марка используемого материала — есть сильные и слабые смолы, с малой и высокой удельной рабочей емкостью;

2. Объем смолы (чем он внушительнее, тем больше воды обработает);

3. Степень минерализации исходной воды и состав входящих в нее солей (чем выше концентрация солей в воде и чем они «тяжелее», тем быстрее исчерпается ресурс смолы).

В меньшей степени оказывает влияние на это температура воды и форма колонки, в которую помещена смола. Известно, что химические реакции ускоряются при повышении температуры, а от формы и площади сечения зависит скорость протекания воды и качество обессоливания.

Фото схема прибора, которым я пользуюсь с 1988 года (рис.3)

Рис.3:
1 — накопительная емкость (устанавливается выше колонок, чтобы обеспечивать напор; в нее можно заливать любую воду, предназначенную для смягчения воды в аквариум, а не только из водопровода);
2 — соединительные шланги;
3 — главный вентиль (он должен надежно перекрывать воду, подойдет, скажем, краник от какого-нибудь внешнего фильтра, медицинской клизмы, бочонка с пивом и т.д.);
4 — колонка с катионитом;
5 — колонка с анионитом,
6 — воздушная пусковая трубка с надежным вентилем (служит для запуска прибора путем создания разрежения в колонке с катионитом; я использую здесь краник для регулировки потока воздуха от компрессора);
7 — воздушная пусковая трубка с надежным вентилем (служит для запуска прибора путем создания разрежения в колонке с анионитом);
8 — выводящий шланг fero конец обязательно должен находиться выше уровня смолы в колонках, иначе при окончании работы вода стечет и смола окажется на воздухе, что недопустимо);
9 — фиксатор выводящей трубки (он может быть закреплен, к примеру, на стене);
10 — резервуар для приема обессоленной воды (его объем должен быть не меньше, чем у емкости 1).

Теперь о практической стороне. На рис.3 представлена схема прибора, которым я пользуюсь с 1988 года и рекомендую для домашней установки. Конструкция и практическое исполнение самих колонок могут быть самыми разными. Можно подобрать готовые пластиковые или стеклянные трубы (цилиндры). Можно самостоятельно склеить резервуары из пластин оргстекла, как это сделал я.
В любом случае удобнее, если стенки колонок прозрачны.

Определенную трудность представляет герметизация колонок. Если основание колонки можно смело приклеивать «намертво», то верхнюю часть когда-то придется снимать, так как по прошествии 2-3 лет интенсивной эксплуатации смолы теряют свои свойства и их надо заменять. Момент этот определяется по участившимся перезарядкам, когда заряженная смола начинает быстро «садиться» (вспомните, как это бывает с автомобильным аккумулятором). Для себя я решил этот вопрос с помощью обычного силиконового клея. При необходимости, крышку несложно отделить, подрезав клей ножом с тонким лезвием.

На рис. 4 и 5 подробно представлена конструкция моих колонок. Обе они устроены одинаково, собраны из пластин прозрачного оргстекла и склеены самодельным клеем: раствором стружек того же оргстекла в дихлорэтане. Кстати, прочности прилегания пластин при склеивании я добивался, наматывая на корпус обычную бельевую резинку — и просто, и надежно.

Сейчас можно встретить в продаже самые разнообразные смолы, как отечественные, так и импортные. Вот лишь некоторые из них.

Фото конструкция моих колонок (рис.4)

Рис.4. Крышка:
1 — патрубок водоподводной трубки (надежно вклеивается в крышку);
2 — патрубок воздушной пусковой трубки (надежно вклеивается в крышку);
3 — внешняя часть крышки;
4 — внутренняя часть крышки (строго соответствует сечению колонки и прочно приклеивается к внешней части крышки);
5 — силиконовый герметик;
6 — корпус колонки;
7 — смола.

Катиониты отечественного производства: сильнокислотные — КУ-1, КУ-2-8, КУ-100, КУ-101; слабо-кислотные — КБ-2, КБ-4. Аниониты отечественного производства: сильноосновные АВ-16, АВ-17-8, АВ-17-8чс; слабоосновные — ЭДЭ-10П, АН-2Ф, АН-18, АН-31.

Из импортных следует отметать в первую очередь особо высокого качества смолы Resinex немецкого и шведского производства: катионит Resinex™- K-8, Resinex™ KVV8 и анионит Resinex|М -А-4. Они отличаются очень большой рабочей емкостью и высокой скоростью потока. Неплохи также американские катиониты Amberlite IRN-77, Dowex HCR-S-S, Dowex,M MARATHON C, Purolite C100E (C100C, C100EC) и аниониты Dowex™ MARATHON 11, Dowex™ MARATHON A, Dowex™ MARATHON A2, Dowex™ SBR-P.

Кстати, ассортимент катионитов на рынке гораздо больше анионитов, так как катиониты широко используются для установок упрощенного смягчения воды в водоснабжении частных загородных домов (об этом я расскажу ниже).

Свежую смолу надо подготовить: прополоскать в воде, чтобы освободить от возможного мусора и технической пыли, затем залить водой и оставить на сутки для набухания (увеличение объема смолы при этом незначительно).

На выводную трубку надеваем заранее подготовленный шланг, поднимаем его конец и временно крепим (например скотчем) к корпусу, чтобы удержать воду, которая обязательно попадет в колонку вместе со смолой. Сливаем из таза лишнюю воду и переносим смолу в колонку. Проще всего делать это обычной ложкой, смывая прилипающие к ней остатки небольшим количеством воды. Помните: смола должна заполнять колонку не более чем на 4/5-3/4 объема.

Регенерация смолы — как первоначальная, так и последующие — не отличаются друг от друга. Восстановление ресурса колонок про изводят раздельно: соединяющий колонки шланг при этом снимают со входной трубки, а по окончании процесса колонки вновь соединяют. Выводящий воду шланг надо закрепить на такой высоте, чтобы его конец оказался выше уровня смолы в колонке.

В накопительную емкость (рис.3-1) наливают подготовленный раствор и запускают систему. Объем его должен быть равен объему смолы. Главным вентилем устанавливают такой поток раствора, чтобы вытекающая струйка была не толще спички.

Запуск системы для регенерации и для работы одинаков. Когда раствор залит, шланги подсоединены и под выводной шланг подставлена приемная емкость (ведро), открывают главный вентиль, вентиль стартовой трубки и через нее создают разрежение (отсасывают воздух) в колонке, пока из вводного шланга внутрь нее не пойдет раствор (вода), после чего стартовый вентиль перекрывают, регулируя главным поток раствора (воды).

После того, как весь раствор протечет через колонку (он более непригоден), смолу надо промыть, для чего через нее пропускают пятикратный объем обычной воды. При промывке и во время ежедневной работы системы главный вентиль можно открывать полностью.

Промывная вода не пригодна для аквариума, так как содержит остатки регенерационных растворов.

При запуске готовой к работе системы разрежение нужно производить только в колонке с катионитом. Когда вы перекроете ее вентиль, вода сама создаст внутреннее давление во второй колонке и пойдет туда самотеком.

Как известно, нагнетаемая под давлением в магистральные сети вода пересыщена газами. Если подавать ее в ионообменник напрямую из водопровода без отстаивания — избытки газов осядут в массе смолы.

Их пузырьки мешают нормальной работе устройства, затрудняя проток воды. Кроме того, смола постепенно уплотняется, скорость потока сквозь ее слой снижается, а сами зерна не омываются полностью из-за избыточно плотного прилегания друг к другу. Поэтому периодически смолу надо «взрыхлять» противотоком. Для этого отсоединяют выводной шланг, конец его опускают в небольшую емкость с водой и поднимают ее выше уровня смолы (один из вентилей надо открыть для выхода воздуха). Вода самотеком пойдет в колонку снизу, разрыхляя слежавшуюся массу и выталкивая задержанные смолами пузырьки воздуха.

Через прозрачную стенку вам будет виден этот процесс. Пропустив таким образом через колонки примерно один литр воды и подождав, пока она поднимется над смолой, а гранулы последней осядут, опускают шланг и сливают лишнюю воду. Помните: при перерывах в работе и во время хранения смола обязательно должна быть полностью покрыта оставшейся в колонке водой.

Перед промывкой обязательно взрыхлять подобным образом катионит после регенерации. Дело в том, что при промывке эта смола увеличивается в объеме и может повредить колонку.

О контроле за разрядкой смолы. Хорошо заряженные и промытые смолы на выходе показывают остаточную минерализацию 3-5 мкС. Анализ общей жесткости покажет только наличие «следов» кальция и магния. Активная реакция может быть близка к нейтральной.

Степень истощения смол в процессе работы надо периодически определять, контролируя параметры получаемой воды с помощью уже упомянутых при описании осмотического процесса способов, только нужно сюда еще добавить проверку активной реакции воды (рН) — он будет показывать, какая из смол теряет заряд первой: будучи заряженными одновременно, анионит «садится» раньше катионита, и показатель pH в получаемой воде начинает падать.

Катионит же держится дольше (примерно вдвое). При его разряженности значение рН начинает расти, уходя в щелочную область. Так что в процессе эксплуатации оба ионита будут требовать подзарядки в разные сроки. Все это происходит постепенно, и частота контрольных заме ров будет зависеть от интенсивности эксплуатации установки.

Фото конструкция моих колонок (рис.5)

Рис.5. Основание:
1 — корпус колонки;
2 — верхняя решетка, удерживающая фильтрующую прокладку (для ее изготовления подойдет любой стойкий пластик — я использую сепараторную аккумуляторную сетку);
3 — фильтрующая прокладка, удерживающая смолу от вытекания вместе с водой (стойкое к кислотам и щелочам волокно; в моем случае это синтепон, можно использовать другие фильтрующие материалы);
4 — нижняя решетка, удерживающая прокладку (любой стойкий и желательно жесткий пластик, чтобы прокладка не провисала и но перекрывала выходное отверстие; у меня это решетка от ювелевского внутреннего фильтра);
5 — вкладыш, обеспечивающий заданное положение решеток и прокладки (второй точкой опоры для нижней решетки служит внутренний отрезок выводной трубки);
6 — внутренняя часть основания (точно повторяет сечение колонки);
7 — внешняя часть основания (прочно склеена с внутренней частью и корпусом колонки);
8 — выводная трубка (надежно вклеена в корпус).

Как видите, хлопот с ионообменниками намного больше, чем с обратным осмосом.
К достоинствам этого способа следует отнести высокую степень очистки воды, включая и ее частичное обеззараживание образующимися в процессе кислотами, а также высокую скорость получения обессоленной воды. Так, мои колонки с пятилитровым объемом смол наполняют 15-литровое ведро за 5 -7 минут. Сюда же можно отнести и довольно продолжительные временные промежутки между перезарядками.

К недостаткам относятся хлопоты по регенерации и необходимость хранения дома некоторого резервного количества агрессивных химикатов (кислота, щелочь), а также, я думаю, обязательная личная пред расположенность к химическим познаниям (кое-кого могут отпугнуть эти простейшие химические выкладки). Несколько затруднено и приобретение смол и химикатов.

И еще одна важная информация. В последние годы приобрел большую популярность процесс так называемого смягчения бытовой воды. Особенно это распространено в частных домах с автономным водоснабжением. И не только. Последние разработки бытовых домашних фильтров в своем составе тоже имеют блоки (модули) именно с таким смягчителем аквариумной воды. Объясняю, что это такое на самом деле и годится ли оно для аквариумных целей.

Способ этот не нов. Еще М.Н.Ильин упоминает его в своей книге «Аквариумное рыбоводство» (издательство Московского университета, 1965). Он носит название Na-катионирование. Знакомая нам смола катионит здесь регенерируется не соляной кислотой, а раствором хлористого натрия, то есть поваренной солью. В результате смола приобретает ион натрия (Na) и обменивает на него ионы всех остальных металлов, соли которых находятся в воде. На выходе фильтра получается очень мягкая, но насыщенная всевозможными солями натрия вода.

Чем была выше концентрация солей разных металлов, тем будет выше концентрация соответствующих солей натрия. Особенно это заметно при умягчении артезианских высокоминерализованных вод, и если до пропускания через смягчитель такая вода казалась вам «вкусной», то после обработки она горьковато-солоноватая и годится лишь для бытовых (хозяйственных) нужд: стирка белья, мытье посуды и машин,
для умывания, для бассейна, душа и ванной и т.д. Для употребления же в пищу и, конечно, для аквариума она непригодна.

Избыток натрия вреден живым организмам. В умягченной же таким способом воде этого элемента может оказаться даже больше, чем в морской. По сути это засоленая катионами натрия вода.
Тем не менее на подобной воде в Подмосковье содержится очень много интерьерных аквариумов с неприхотливыми «шириотребными» рыбами. Это доказывает, что если исходная минерализация невысока, то Na-катионирование в ограниченных пределах может все же использоваться и для аквариума. По свидетельству
М.Н.Ильина, именно в такой воде в Москве впервые был разведен голубой неон (Paracheirodon innesi).

В заключение хочу упомянуть и еще один способ искусственного смягчения воды для аквариума — перегонка ее кипячением с последующей конденсацией образующегося пара, иначе — дистилляция. Он настолько широко всем известен, что описание его здесь я считаю излишним. Во многих отраслях он до сих пор применяется. У него одно достоинство — получается вода очень высокого качества.

В моем хозяйстве есть и осмос-фильтр, и ионообменные колонки. Первый я использую для наполнения небольших емкостей, к примеру, нерестовиков. А ионообменник включаю, когда меняю воду в основных аквариумах, т.е. когда требуется много воды да побыстрее. Обе эти воды мы используем и в пищу, когда наша водонапорная станция переключает магистраль на жесткую артезианскую скважину и анализ того, что течет из водопровода показывает 20-24°dGH, разбавляя их водой из-под крана.

И. ВАНЮШИН Московская область.

Журнал Аквариум 2009 №1

Просмотров: 421

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЁЙ В СОЦСЕТЯХ

Комментарии к этой статье:

Об оптимальной жесткости

При таком параметре воды обитатели рыбного домика чувствуют себя комфортно и здорово. Они активно размножаются и растут. Оптимальная жесткость в рыбном домике отличается от ее показателей в реках, озерах, ручьях. И причина тому — постоянное изменение течения. Но все же в природных водоемах рыбкам гораздо комфортнее, нежели в водопроводной воде, потому что там нет химических веществ, например, железа, хлора.

Если говорить об аквариумных растениях, то для них важное значение имеет карбонатная жесткость водной среды. Измеряется она в dKH. Растениям нужны условия, обеспечивающие поглощение компонентов питания рыб. Такие условия создает кислотность (pH), которая напрямую зависит от карбонатной жесткости. По сути, карбонаты — это гарантия поддержки стабильной кислотности воды. Чем выше карбонатная жесткость жидкости, тем выше и ее щелочность.

Оптимальная жесткость воды в аквариуме — 4-6 dKH градусов. При таком ее уровне показатель кислотности составляет 6,8-7,2 pH. В таких условиях растения и живые обитатели рыбного домика чувствуют себя очень хорошо. Повышение dKH подразумевает и увеличение показателя щелочности. Это, в свою очередь, приводит к дисбалансу в водном царстве, нарушению питания растений, порой и к отравлению рыбок аммиаком.

Запрещается уменьшать карбонатную жесткость ниже уровня 4 dKH, поскольку самое эффективное впитывание растительностью углекислого газа происходит именно при вышеуказанном показателе жесткости. Ниже уровня 4 dKH начинают наблюдаться признаки нарушения водного баланса.

О способах смягчения жесткости воды

Прежде всего, владелец аквариума должен измерить параметры водной среды. И если она действительно жесткая, нуждается в смягчении, то такую манипуляцию необходимо проводить постепенно, потому что обитатели рыбного домика чувствительны к резким перепадам параметров воды.

Аквариумисты сегодня чаще всего используют самый простой и доступный способ смягчения воды — кипячение. В результате этого соли кальция и магния выпадают в осадок, снижается карбонатная жесткость. После того как водопроводная вода прокипятится, охладится и отстоится, ее заливают в рыбный домик, делают подмену на 1/3 емкости.

Источником мягкой воды является дистиллят. Жесткость дистиллированной воды составляет 1 dKH, поэтому удобно с такой жидкостью смешивать очень жесткую. Но делать это надо аккуратно, чтобы не спровоцировать дефицит микроэлементов.

Некоторые аквариумисты активно пользуются еще одним вариантом доведения уровня водной среды до оптимальных параметров. Речь идет о вымораживании. Воду наливают в емкость, погружают в морозильную камеру, и когда она наполовину замерзнет, вынимают. Вода выливается, лед размораживается и превращается в воду с жесткостью 3 dKH. Ее используют для частичной подмены в рыбном домике. Аналогично используется и талый снег или дождевая вода. Их карбонатная жесткость составляет 2-3 dKH. Но этим способом можно пользоваться лишь в том случае, если владелец аквариума не проживает в мегаполисе и не берет снег с улицы вблизи автотрассы, в зоне локализации крупных предприятий. Подмена такой растаявшей водой грозит рыбкам сильным дискомфортом. К тому же, кислотные осадки в больших городах и воду сделают кислой — она снизит кислотность в аквариуме.

Еще один вариант смягчения аквариумной воды — электролиз. Суть его в том, что в емкость с водой опускают электроды, подключенные к сети 220 Вт. В течение 10 минут на них аккумулируются ионы и доводят параметры жидкости до 0 dKH, поэтому ее называют «мертвой». Такую воду в аквариум для подмены заливают небольшими порциями.

Дорогостоящим, удобным, но не всем доступным методом оптимизации жесткости являются фильтры обратного осмоса. Они позволяют получать воду с параметром 0-1 dKH.

>Как смягчить воду в домашних условиях для аквариума

Как смягчить воду в домашних условиях – 7 способов

Жесткая вода – это неизменный спутник жизни городского человека. Как смягчить воду в аквариуме, в стиральной и посудомоечной машине? Что сделать для того, чтобы вода стала пригодной для использования в бытовых приборах?

Жесткая вода – что это такое?

Жесткой называется вода, содержащая большое количество солей магния и кальция. Именно эти элементы обуславливают свойства жидкости, текущей из крана у нас дома. Кроме того, в такой воде можно обнаружить хлориды, силикаты, фосфаты и другие соединения. Некоторые из них разлагаются при кипячении, другие остаются в неизменном виде длительное время. Жесткость воды во многом определяется расположением населенного пункта и наличием в почве различных известковых пород. Почему же каждая хозяйка стремится во что бы то ни стало сделать воду более мягкой?

Накипь на чайнике, осадок на стенках стиральной машины и других бытовых приборах – все это последствия использования жесткой воды дома. Такая вода доставляет человеку множество бытовых неудобств. Заметно уменьшается эффективность различных моющих средств, ведь в жесткой воде они просто не способны работать в полную силу. Одежда после стирки теряет цвет и мягкость, укорачивается срок ее службы. Толстый слой накипи на нагревательных элементах и белые разводы на посуде заставляют хозяек искать средства для смягчения водопроводной воды. Но только ли бытовые неурядицы тому причиной?

Жесткая вода – это источник серьезных проблем со здоровьем. Она делает волосы сухими и ломкими, стягивает кожу, ускоряя ее старение. Попадание такой воды во внутренние органы может стать причиной заболеваний почек и мочевыводящих путей. Страдает и печень, берущая на себя большую нагрузку по переработке поступающей жидкости, а также крупные сосуды. Что же можно сделать для смягчения водопроводной воды?

7 способов смягчения воды

Сделать воду более мягкой в домашних условиях можно с помощью обычного кипячения. Одна проблема: вместе с вредными солями кальция и магния улетучиваются и многочисленные полезные соединения. Кроме того, при постоянном кипячении жесткой воды посуда быстро выходит из строя.

• Метод №2. Кальцинированная сода

Этот метод смягчения жесткой воды был известен еще в Древней Греции. В те далекие времена хозяйки использовали золу из очага и тем самым меняли свойства воды. Сегодня достаточно просто добавить в жидкость кальцинированную соду – и вода станет ощутимо мягче. 2 чайные ложки соды нужно тщательно размещать в 10 литрах воды и обязательно дождаться образования осадка.

• Метод №3. Смягчающие соли

Специальные смягчающие соли подходят для изменения свойств жидкости, используемой в посудомоечных машинах. Такое средство выпускается в виде таблеток и делает воду более мягкой. Применение смягчающих солей не только благоприятно сказывается на состоянии посуды, но и значительно увеличивает срок службы посудомоечной машины.

Совет

Обратите внимание на индикатор посудомоечной машины – он подскажет, когда необходимо добавить смягчающую соль.

• Метод №4. Фильтры-кувшины

Один из самых популярных способов, позволяющих быстро сделать воду мягкой в домашних условиях. Такой фильтр представляет собой емкость в виде кувшина, внутри которого закреплен особый фильтрующий картридж. Установив дома фильтр, можно без особых усилий добиться смягчения воды. Этот метод прост и доступен, однако относительная дешевизна прибора со временем играет против него. Фильтр-кувшин в среднем работает не больше 1,5 месяцев, после чего требуется обязательная замена картриджа.

• Метод №5. Магнитный фильтр

Метод основан на смягчении водопроводной воды с помощью двух магнитов. Эти устройства создают особое магнитное поле, которое должно сделать жидкость более мягкой. Также это оригинальное устройство позволяет убрать различные вредные примеси. К сожалению, выяснить, насколько полезна такая очищенная вода, довольно сложно. В основном магнитный фильтр применяется в котельных.

• Метод №6. Ионообменный фильтр

Как смягчить жесткую воду дома с помощью ионообменного фильтра? Для этого необходимо приобрести устройство, состоящее из двух резервуаров. В одну емкость помещается ионообменная смола, тогда как в другой находится солевой раствор. Такой фильтр пропускает через себя проточную воду, отправляя ее в резервуар со смолой. Жидкость насыщается ионами, после чего попадает в раствор соли. Здесь происходит реакция с солями магния и кальция, которые постепенно выводятся из воды. Фильтр замещает ионы кальция и магния натрием, за счет чего проходящая жидкость и становится более мягкой.

Система обратного осмоса признана одним из наиболее эффективных методов смягчения проточной воды. Устройство представляет собой фильтр, содержащий особую мембрану. Очистка и смягчение воды происходит за счет разницы осмотического давления. Жидкость, проходя через мембрану из одного раствора в другой, постепенно избавляется от солей магния и кальция. Единственный минус: такая схема устраняет не только вредные соли, но и различные полезные вещества, поэтому не может использоваться для очистки питьевой воды.

Как смягчить воду в аквариуме?

Особого внимания заслуживает смягчение воды в аквариуме с рыбами. Известно, что многие обитатели речного дна предпочитают размножаться только в мягкой воде. Как можно смягчить воду в аквариуме в домашних условиях?

Самый известный способ, позволяющий сделать пространство в аквариуме пригодным для жизни рыб. При смене воды следует ее предварительно прокипятить и охладить, после чего залить в аквариум на 2/3. Осадок со дна при этом не должен подняться, ведь именно туда выпадают соли кальция и магния.

При смене воды также можно использовать дистиллят. Следует помнить, что это средство не только очищает жидкость от вредных солей, но и снижает количество полезных веществ. Дефицит микроэлементов может плохо сказаться на состоянии обитателей аквариума, поэтому такой метод следует применять очень осторожно.

Этот простой метод доступен любому аквариумисту. Используемую воду нужно просто перелить в емкость и оставить в морозильной камере на некоторое время. Когда половина воды замерзнет, ее следует вылить, а лед вытащить из холодильника. Лед растает, и его можно будет использовать для наполнения аквариума.

Многие любители аквариумных рыб предпочитают использовать дома фильтр обратного осмоса. Устройство устанавливается в комнате и подключается напрямую к водопроводу. Этот метод, несомненно, является самым удобным, но и достаточно дорогим при этом. Применение подобных фильтров оправдано в аквариумах больших размеров.

Худей легко (результат за 25 дней)

Почему упорное сидение на диетах НЕ ПРИНОСИТ видимого результата, а приводит только к расстройствам и депрессии, и как же все-таки худеть, чтобы:

• Вернуть внимание мужа или найти нового мужчину.
• Вновь почувствовать завистливые взгляды подруг и коллег.
• Поверить в себя, почувствовать себя стройной и желанной.
• Не стесняться пойти в кино или в кафе с подругами.
• Не стесняются выложить фото с отдыха или с детьми в социальные сети.

Сжигайте жир целенаправленно в проблемных зонах

подробности Тут

Эффективные способы умягчения воды, доступные в домашних условиях

Когда обсуждается тема качества жидкости, вытекающей из водопроводных кранов, как-то автоматически подразумевается, что речь идет о наличии в ней различных взвесей, то есть о загрязнении. Соответственно, и вопрос встает лишь об очистке воды – при помощи каких фильтров, и желательно, чтобы недорого?

А вот такой показатель, как степень жесткости воды, отходит вроде бы на второй план. Почему-то этому вопросу значение придается намного меньшее — и совершенно напрасно. Кстати, собственников частных строений, у которых смонтирована система автономного водоснабжения, да еще из скважины «на известняк» (а именно такие источники наиболее популярны среди индивидуальных застройщиков), этот вопрос касается напрямую. Именно такая вода характеризуется повышенной жесткостью.

Какие проблемы могут возникнуть, если ее не «смягчать»? Их множество:

• Не вдаваясь в тонкости медицинской терминологии, достаточно сказать в общем – с нашим здоровьем.

• Заливать в аквариум такую воду нельзя – ее придется отстаивать примерно 24 часа. Считается, что это делается для того, чтобы улетучился хлор. И это правильно. Но в частном секторе водоподготовкой мало кто занимается, а «выдерживать» воду все равно придется для того, чтобы соли тяжелых металлов выпали в осадок.

• Полив растений не рекомендуется, так как большинство из них болезненно реагирует на повышенную жесткость.

• Регулярный выход из строя бытовой техники, эксплуатация которой связана с водой (машинки посудомоечные и стиральные, бойлеры и так далее), гарантирован. Причем по двум основным причинам – накипь на стенках емкостей и на нагревательных элементах, из-за чего последние довольно быстро перегорают. Ну а во что это «выливается», объяснять не надо – время, нервы + деньги.

• Необходимость систематической очистки посуды от наслоений. Также удовольствия мало, особенно если речь идет об эл/самоваре или чайнике.

Как можно смягчить воду

Различных домашних способов умягчения воды довольно много. Оценивать их по простоте реализации и эффективности, наверное, не имеет смысла. В той или иной степени действенность каждого многократно проверена и подтверждена практикой. Да и возможности, предпочтения у всех людей разные. Поэтому ограничимся лишь перечислением наиболее известных, а уважаемый читатель сам решит, подходит ли ему какой-либо из них или нет в конкретной ситуации. Ведь одни отличаются быстродействием, а результата от других придется еще подождать.

Но прежде чем решать вопрос о целесообразности применения, следует понимать, что ни одна из так называемых «народных» методик 100% результата не обеспечит. Понизить жесткость воды – получится, полностью свести к нулю – нет.

Миндальными отрубями

Жмых, который остается после получения масла из семян растения, измельчается до порошкообразного состояния промышленным способом. Продукт переработки можно найти в продаже. Остается лишь его приобрести и добавить в воду в соотношении 200 мл жидкости – 1 ст. ложка.

Серебром

Каждый, наверное, слышал, что если поместить в посуде что-то, изготовленное из этого серебра (ложка, старинная монета), то постепенно вода очистится. Здесь следует сделать акцент именно на ПОСТЕПЕННО. Такой способ умягчения подойдет разве что для жидкости в комнатном аквариуме, а не для воды, которая используется постоянно. При этом нужно знать, что серебро воздействует на бактерии, «убивает» именно их, поэтому говорить о смягчении воды в истинном понимании этого термина не приходится.

Кипячением

Эффективность не самая высокая, так как «очистка» воды происходит лишь частичная – некоторые химические соединения удалить не получится. Методика простая: нагрев до температуры кипения – выдержка на огне порядка ¾ часа – охлаждение и отстаивание в пределах 4 – 6 часов.

Щелочами

В пример можно привести поташ, спирт нашатырный, буру. В принципе, перечень довольно большой, но на практике чаще всего используется сода (пищевая). На большой стакан – ¼ ложки (чайной).

Химсоставами

Многие хозяйки перед началом стирки загружают в машинку специальный порошок. В продаже есть много подобных средств, поэтому рассматривать весь ассортимент не имеет смысла. Информации в интернете с избытком.

Замораживанием

Давно известный способ. Емкость с набранной из водопровода водой помещается в морозилку. Через определенное время она вынимается, и образовавшийся кусок льда выбрасывается. Вода, которая осталась, отличается предельной чистотой.

Все, что перечислено, имеет недостаток – сфера применения и объемы очищенной воды несколько ограничены. Если речь заходит о постоянном, непрерывном процессе ее умягчения для всего жилища, а не для одной, конкретной «цели», то есть смысл купить соответствующее оборудование.

Сколько оно стоит? В продаже имеется множество различных систем от разных производителей. Например, «TapWorks», «Ecowater», «Jurby», «Galaxy» и ряд других. Все они отличаются и своими возможностями, и ценой.

Простейшая модель безреагентного фильтра обойдется около 1 200 рублей («Барьер» серии BB 10). При включении в магистраль он обеспечит защиту конструктивных элементов бытовых приборов от накипи. Естественно, что системы стоят дороже – от 6 500 рублей.

Но если учесть суммарные затраты на поиски запчастей, потраченное время, оплату труда специалистов-ремонтников, сложность доставки той же стиральной машинки в сервисную мастерскую (не все работы выполняются «на дому»), то наверное, такая покупка вполне оправдана. А на сколько – решать вам, читатель.

И напоследок – небольшой совет. Если нам действительно нужна чистая во всех отношениях вода, то нет смысла покупать изделия «узкопрофильные». Многие системы обеспечивают комплексную обработку жидкости, что подразумевает одновременное удаление взвесей и ее смягчение. При выборе бюджетного варианта вполне можно уложиться (с учетом монтажа) в 8 000 – 9 500 рублей.

Как устранить жесткость воды в домашних условиях?

Что такое жесткость воды, какие бывают ее виды и в каких единицах ее измеряют — смотрите здесь. Какие методы определения жесткости наиболее приемлемы в домашних условиях, мы рассмотрели в этой статье.

Теперь постараемся научиться изменять жесткость воды для наших нужд. Как уже говорилось ранее жесткость водопроводной воды, в большинстве городов приемлема для содержания большинства видов пресноводных рыб.

Это в том случае если вода берется из реки. Если же водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, то вода наверняка имеет большую, чем приемлемо для нас жесткость. И такую воду нужно будет смягчить.

В технике применяются несколько способов устранения жесткости воды

1. Термоумягчение
2. Реагентное умягчение
3. Катионирование
4. Обратный осмос
5. Электродиализ

Термоумягчение – это обычное кипячение воды в результате, которого гидрокарбонаты кальция и магния, которые являются термически нестойкими, разлагаются с образованием нерастворимых в воде соединений – накипи.

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2 + h3O.

Таким образом, мы устраняем гидрокарбонатную (временную) жесткость воды. Этот способ снижения жесткости воды самый простой, безопасный и наиболее приемлем для аквариумиста.

Реагентное умягчение – Добавление в воду химических веществ, которые переводят соли кальция и магния в нерастворимое состояние и они выпадают в осадок. В качестве реагентов используются кальцинированная сода Na2CO3 или гашеная известь Ca(OH)2. При этом происходят следующие реакции

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2h3O

Как видим в результате реакции с гашеной известью образуется вода(h3O) и нерастворимый в воде CaCO3.

Этот метод может быть использован, но он имеет некоторые сложности. А именно необходимо точно рассчитать количество реагента и точно его взвесить, к тому же затем необходимо отфильтровать осадок. Это все оправдано в промышленности при обработке больших объемов воды. В домашних условиях при некотором опыте тоже может применяться, но начинающему аквариумисту лучше его не использовать.

Катионирование – использование ионообменных смол. Происходит ионный обмен катионов кальция и магния на ионы натрия и водорода. Применяется в промышленности для получения очень мягкой воды.

Обратный осмос – очень интересный способ позволяющий получить очень мягкую воду в проточном режиме. Находит применение в бытовых системах водоподготовки питьевой воды. Необходимо иметь в виду, что очень мягкая вода или полностью обессоленная (дистиллированная) – это мертвая вода!!! Икринки в такой воде могут разбухнуть, растения в такой воде расти не могут. В чистом виде применять такую воду я бы не стал. А вот разбавлять жесткую воду до нужных значений жесткости вполне приемлемо.

Электродиализ – удаляет соли жесткости из воды под действием электрического тока. В результате чего происходит снижение жесткости воды.

Итак, откинув все способы, связанные с применением электричества, точным расчетом химикатов, использованием сложного технологического оборудования возьмем на вооружение оставшееся. И что же у нас осталось, чтобы влиять на жесткость воды в аквариуме?

Большинство аквариумистов используют для умягчения воды ее кипячение. При этом прокипятив воду, дав ей остыть и отстояться желательно аккуратно слить верхние 2/3воды. И эту слитую воду добавлять к воде, которую следует умягчить. В большинстве случаев такого умягчения бывает достаточно для нужд аквариумиста.

Если же добавление кипяченой воды не позволяет снизить жесткость до нужного вам уровня, то воду можно разбавить дистиллированной водой или водой прошедшей через полупроницаемую мембрану. Увеличивая объем воды при неизменном количестве солей, мы уменьшаем жесткость в единице объема.

Не забывайте контролировать жесткость воды одним из доступных вам способов, описанных например, в этой статье.

как сделать воду жесткой в домашних условиях? — Hi.ru ответы

Вообще, жёсткость воды — это химический термин. Такая водица характеризуется повышенным содержанием солей кальция и магния. Такая вода бывает 2 видов: временная (карбонатная) и постоянная (нeкарбонатная). Жесткость воды в большей степени зависит от расположения города/поселка и состава почвы. Например, если живете в районе с повышенным содержанием известковых пород в почве, то и вода будет более жесткой. Есть несколько способов, как распознать, что вода жесткая. Например, вспенить хозяйственное мыло под струей воды. Если от мыла образовалось много пены — то вода мягкая, если немного — то жёсткая. Но, конечно же, есть и специальные экспрeсс-тесты, которые точнее определят наличие солей в воде. Мягкая вода имеет концентрацию от 0 до 2 °Ж, средняя — от 2,1 до 7 °Ж, а жесткая — от 7 до 10 °Ж. Для человека жесткая вода не слишком полезна. Она сушит кожу, а волосы становятся непослушными, секутся. К тому же, жесткая вода повышает риск появления камней в пoчках, провоцирует появление болезней cуставов и аллергий. Поэтому люди, наоборот, стремятся смягчить воду. Если все же необходимо сделать воду жесткой, например, для содержания рыб в аквариуме, то можно использовать кенийский камень. Внешне этот камень выглядит довольно интересно (практический белый и весь в отверстиях, как сыр). Камень повышает жесткость аквариумной воды, что подходит большинству рыб (в частности, цихлидам). Кстати, есть и «мягководные» рыбки, так что, кенийские камни в аквариуме в этом случае – спорный вопрос. Некоторые советуют класть морские ракушки в аквариум – постепенно они будут растворяться, делая воду более жесткой. Да уж. У меня от жесткой воды в горшках с цветами поначалу выступала известь. Теперь поливаю только отстоявшейся водой.